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“奢侈品”发家史
奢侈品（Luxury）在国际上被定义为——“一种超出人们生存与发展需要范围的，具有独特、稀缺、珍奇等特点的消费品”，又称非生活必需品。尤其在战争年代和大萧条时代里，“奢侈品”尤为珍贵，也更容易被消费者神化和仰视。
1910年，香奈儿小姐在巴黎的坎朋街21号开了一间帽子店，很快第一次世界大战开始了，欧洲进入了经济萧条期。战后香奈儿将产品线延展到女装领域，之后又是二次大战，战争时期人们对于时尚和奢侈品没有心力去享受，品牌也没有太多发展的空间。直到20世纪50年代初期，世界各国的经济重新振作起来，香奈儿小姐才在70岁高龄再度经营起自己的品牌。
沃尔冈·拉茨勒在畅销书《奢侈带来富足》中定义奢侈：“奢侈是一种整体或部分地被各自的社会认为是奢华的生活方式，大多由产品或服务决定。” 而一个品牌跻身奢侈品行列的重要判断准则，则是来自上流社会的认可。美国第35届总统肯尼迪的妻子杰奎琳常常穿着香奈儿套装出现在公众面前，戴安娜王妃从19岁开始就已经是香奈儿品牌的拥趸，战后恢复社交活动的欧洲贵族和上流社会带动了香奈儿品牌的传播，将这一帽子店起家的品牌送上了“奢侈品牌”宝座。
与香奈儿相似的诸多奢侈品牌，也都是在二次大战之后经营成功的。迪奥在1947年才在巴黎举办了第一次时装作品发布会，从一家名不见经传的小设计工作室，成为一家巨大的跨国企业，并衍生经营项目：箱包、饰品、围巾、鞋履等产品。虽然LV早在1854年就创建了品牌，但是直到十九世纪末才开设第一家分店。制作马鞍著称的爱马仕，一战结束后开始生产皮带、皮包、手套等配件，20世纪50年代因为摩纳哥皇妃格丽斯·凯莉使用的原因让Kelly包成为奢侈品中不朽的经典，单品售价高达50余万元人民币。
一度被战争剥夺自由和财富的人们，前所未有的渴望物质富足。
发展初期的自信标志
1979年，当中国还被一片灰色笼罩时，皮尔·卡丹把时尚的概念第一次带到了中国，国人见识了“资本主义国家”的时装秀和奇装异服，开始对美和物质享受产生向往，经过整个80年代的观望，90年代初期，迪奥、路易·威登、卡地亚等品牌开始正式“试水”中国。随着先富起来的一批消费者带动的全新消费观念，中国奢侈品市场形成了雏形。
早期的奢侈品牌大多在北京的王府饭店、国贸，上海的波特曼，广州花园酒店这样的五星级涉外饭店开设专柜，只有那里才会出现目标客群。彼时POS机还未普及，奢侈品店里常常出现抱着成沓现金的“款爷”，先富起来的一批人，将手包从梦特娇换成了路易·威登，社会上也出现了以品牌LOGO作为判定一个人是否“成功”的潮流。这是中国奢侈品消费的起步阶段，也是中国从物质贫乏到极大丰富的重要转折点。
2000年之后，奢侈品品牌开始在中国遍地开花，江诗丹顿、蒂芙尼等更多品牌走进中国市场，那些坐等客人的卖家不再安于现状，品牌战硝烟四起。“2004年轰动全国的‘太庙利丰钟表展’，将全世界几乎所有高端名表品牌呈现在国人面前，这次可以算一个时间点吧，那是中国市场对奢侈品彻底放开的信号。”亲自操刀这次展事的刘钊对此记忆犹新。
随着中国经济加速，GDP不断攀升，奢侈品也不再是金字塔尖上的专享。一些中等收入的消费者可以用几个月的薪水，满足一下自己的“名牌梦”了。中国市场开始被西方预言是未来全球前3位的奢侈品消费大国，但这样的预言在当时听起来有些不可思议。
都是“黄金周”惹的祸
在“黄金周”推出后，井喷式的“出国游”开启了国人海外消费的闸门，无论是巴黎的老佛爷、还是米兰的名品街，都能见到中国游客争相购买名牌的景象。仅2010年中国消费者在海外就购买了107亿美元的奢侈品，占当年全球消费品市场的1/4。这并不是中国人的钱多到足以盲目消费的程度，而是巨大的价格差异诱惑下，国人看到汇率和差距背后的实惠。
以同样一款香奈儿LE BOY中号女包为例，中国调价前售价35600元，西班牙（欧洲相对较低价位）售价2850欧元，算上退税和汇率西班牙售价为17195元左右，价格差距接近1倍。
价格差异的背景之下，代购大肆兴起，欧洲留学生单次1500～3000元的高昂代购费比起国内近一半的差价，也显得格外亲民了。而代购背后隐藏的品质风险，造成品牌美誉度遭受质疑，这也是引起品牌重视的因素之一。 共4页 上一页 [1] [2] [3] [4] 下一页 去年海外代购占全国奢侈品消费15% 市场规模约550-750亿 时尚合伙人瞿广慈、向京:艺术实验成就中国奢侈品牌 授权松绑 国内电商抢占奢侈品风口 Prada调价拢人缘 奢侈品“接地气”时代到来？ 为扩大内需 奢侈品化妆品降价潮将会变得更猛烈 搜索更多: 奢侈品 |
