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三、快时尚看不见的对手
传统的企业正遭受互联网企业的“降维”攻击已成了不争的事实。笔者说的“看不见”并非说不知道或没关注到这些新出现的竞争对手，而是表达，两者并不在同一维度上产生竞争，虽不直接冲突，但却能日渐受到其威胁或受限其已进入的方向。对标围困，是我最直接的感受。不一定是针对迅销(Fast Retailing)也不一定能在现在造成多大的威胁，但这个时代，一定能诞生一个植根于互联网或移动互联的服装生产制造巨头。谁又会收割这些传统的连锁零售商巨头?
1、ASOS：超快时尚
异军突起，最近几年欧洲出现了被称为“超快时尚”模式，这种模式下最负盛名当属ASOS这个品牌，跟一般传统服装连锁零售商不同的是，ASOS是一个纯互联网电商企业。通过从互联网上获得各种关于时尚流行的信息，或“复制”大牌的设计灵感，使得超快时尚品牌能够不断地更新产品，推动消费者的购物频率及概率。ASOS每周的上新量超过4000件，可以在2-4周内生产商品，而ZARA和H&M为5周，传统零售商则为6-9个月。短库存，上线商品快速更替，“零秒”紧贴时尚。单论这些数据，辗压了一切快时尚品牌。
这种超快时尚的模式不仅仅能够迎合消费者的需求，还能避免目前传统零售商出现缺陷：产品短缺或者库存过剩带来的降价和利润下降。 ASOS首先会设计出小批量的产品，进行市场测试，来确定市场的需求。如果市场反响不错，就会以非常快的速度生成更多的产品。
在这里，我们看到了一种可能，“如果你快，我比你更快”。
2、网易严选：同样的厂家，更低的价格
要了解严选，首先要知道什么是ODM电商模式。制造商把中间环节给砍掉，直接把同料同质的商品卖给了消费者，而互联网提供了中介平台，这就是ODM电商模式。
简单点，套用优衣库和无印良品这种国际名牌来举例，一些过去承接优衣库、无印良品生产订单的代工制造商(OEM)，由于过去合作中累积的经验，掌握了生产和设计的技术，能够直接生产出版型“相类似”但无贴牌的、同质量的产品。互联网企业为这些具备生产设计成熟且完备的最终商品的制造商提供平台，让他们直接对接消费者。这些生产出来的产品使用了与知名品牌同样制造商和材质用料，但最终的销售价格却是这些品牌的1/ 2 甚至接近1/10。
严选为什么火起来了?相信各位在网络上能够找到很多的解释和理解。有的人认为是依靠了网易网络平台，有的人认为给客户的体验很好，有的就认为严选选择的制造商有代表性，也有人称赞严选团队的整合能力。
而全球领先的新经济行业数据挖掘和分析机构艾媒咨询曾对网易严选模式这样评价：低价享受大牌品质。
笔者在这里看到了一个关键的名词：品质。丁磊曾说过，决定把网易严选做一个品牌，而不能做成平台。
因为只有立下决心打造品牌，才能深入和监控整个商品的流程，保证品质。把好品质的商品，高性价比的商品通过自有的互联网平台把商品推荐给消费者。在商品供应链中的深度参与以及每个环节，追求严格的标准或极高的要求，才是网易严选价值所在。
与其说是严选挑选了合格的制造商提供商品(ODM)，倒不如说，严选参与了这些制造商的生产设计流程，最后商品贴上的牌子就是“严选”，而且在自有的网络平台上贩卖，形成了“自产自卖”的模式。
在这里，我们看到了这样一种可能性，如果一件同料同设计的衣服在优衣库卖169元，在网易严选就能卖99元，区别就是一个品牌叫优衣库，另一个品牌叫严选。理性的消费者会否尝试一次?
3、山田敏夫：慢时尚，高精品
在日本本土服装业，出现了一位企业明星：山田敏夫，他创办日本首个主打“日本制造”的互联网品牌Factelier。Factelier 的词源为“factory”和“atelier”，意为工厂和工作室的结合。
诞生于2012年，以虚实整合的工厂直送模式，Factelier已经是一家年营业额超过10亿日圆的日本服装业新星，2017年预计销售增长达300%。相信看到笔者描述上面的网易严选就会有点印象，对了，实际上，他采用的就是ODM电商模式。注重跟顾客的互动，使得回购率超50%，而线下仅开设小型的体验店作为顾客的服务点，而购买商品就要到其官网上操作。
山田敏夫曾在接受访问时表达与优衣库UNIQLO的定位有所不同，在他眼中优衣库是以低价出售普通质量的商品，百货店卖五万日元的商品，优衣库能通过削减成本的方式，卖二点五万日元还能正常盈利。而他正要做的是，使用能平价卖一件能与高端大型百货商店的品质相比的衣服，他形容这是一个“价值创造”的过程，即消费者付出五万日元，就能买到百货商店卖十万日元价值的衣服。他认为消费者不必拥有太多衣服，但必须拥有几件好的能穿好久的衣服。
优衣库UNIQLO也许能提供山田敏夫先生要求的达到上乘品质的商品，这些商品“高价”(相对优衣库自己)高附加值，但是这时的优衣库就已经不是原来的优衣库了。在这里我们看到了，优衣库品牌上行的路径，往上的市场已经被新兴的企业使用新电商模式给霸占了。
四、结语
笔者认真研究过过去几年四大快时尚品牌所属的母公司上市股票的走势，总结了这样一个特点，过去市场看中的是这些传统的服装零售商门店扩张的能力，由于早已对快时尚经营模式的认可，只要看到它们销售能持续增长，产品和库存周转没出什么大毛病下，规模在扩张，资本支出在持续使用，效率在保持，那基本能认同其股价的上升;投资者对其价值的估计实质上是对门店数量增长，销售增长或行业市场空间或行业饱和程度的估计，暂与净利润的获得比例无关。
而在未来(或现已开始)，市场日趋饱和的背景下，将更多地回归到考量，在坚守传统的经营模式下能否获得相当比例的净利润，传统企业是否能面对互联网服装企业的冲击，及其自身能否顺利转型成兼顾互联网渠道及实体经营店相结合的新模式。
无论何种路径，均会在业态转变上提出突破的要求，如何让这些传统企业变得更轻，更快，更有效更低风险地营运，是这个时代的综合要求。
迅销(6288.HK)的现时的PE为31倍，而笔者上述介绍过的ASOS公司现时的PE约为72倍。若投资者看到迅销集团开始各项有意义举措实现转型，则未来其市值上升的路径可通过提升估值来实现。若无，则31倍的市盈率将预计是上限水平，其市值若要上升则要靠发展的速度及其稳固程度。
作为日经指数225前十大权重股，迅销的表现已经同日本经济的表现及日元汇率的变化存在很大的挂钩，前者是由于迅销(Fast Retailing)目前已有超过一半的自由流通股被日本央行所持有， 日本央行很可能已成为仅次于创始人的第二大股东，日本央行曾经的大幅度购买对市场价格及流动性都已造成扭曲影响，日后的潜在卖出可能让不少投资者长存担忧。后者是由于迅销的海外业务占比已接近一半，大量持有的海外资产，一旦日元升值则会产生汇兑收益，若日元贬值则会产生汇兑损失(这些例子在过去的经营过程中已经经历过)对净利润产生不稳定的波动。
天下武功，唯快不破，但快与慢是相对的，快时尚，快的不仅仅是时尚，还是扩张速度，但扩张速度边际效益不显著的时候，他就相对的不够快了。
这也就是像极了那个古老的传说，当勇者打败恶龙后，他变成了新的恶龙，周而复始。
(来源：港股那点事 作者：康小臣) 共3页 上一页 [1] [2] [3] 零食大战2.0：像快时尚一样做零食 关店潮仍在延续 快时尚品牌在华还有多少机会？ 快时尚不再是集体繁荣 一些品牌陷入业绩泥潭 全球最大服装制造商、快时尚代工厂要在港上市 H&M在日本推广会员制 快时尚为何之前不愿意这样做 搜索更多: 快时尚 |
