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她曾经和一位在百丽工作的朋友交流过，得知在百丽内部，大胆创新的鞋款比例每年最多只占到40%，其余60%则是基于头一年畅销款的小修小改。
杜宇辰将这种差异归因于两家公司定位的不同。在她看来，ZARA是一个专注于时尚的公司，一举一动都会紧随全球最新的潮流，时刻想要吸引住喜欢时尚的年轻人的眼球。而老牌鞋企一直以来都在耕耘一个“更为大众的市场”，想把20多岁到40多岁的女性全部击中，推出的款式也随之而变得中庸，这自然让它逐渐失宠于那些更加追求个性和需求愈发细分的年轻消费者。
“一双鞋要好看，它的鞋楦一定很细分，就像好看的衣服，胸围腰围肯定和大众款不一样，不是所有人都能穿。”一位淘宝女鞋店主说道。他所说的鞋楦，是制鞋过程中决定整个鞋体的模具，就像是骨架，最终决定了一款鞋的大致模样。这家“只做欧美街头通勤风格”的淘宝店，因为更看重时尚，所以在鞋楦上更为细分，但百丽的鞋子“要求就是什么人都能穿，所以整体偏憨厚圆润，尖头鞋也不是特别尖。”
制鞋用的鞋楦，就像是骨架，决定了一款鞋的大致模样。
在老牌鞋企工作近二十年的陈南翔，则对其在款式上面的创新乏力给出了另一种解释。在他的经历里，传统品牌设计团队总会按照过往的销量做设计，而不像国外的时尚品牌那样，让设计师拥有极大话语权。老牌鞋企的设计流程，通常就是“把国外的潮流过滤一下，再把店铺里面的反馈信息拿来，根据之前的销售额再推断过滤一下”，所谓的新款，往往就这样被“提炼”出来了。
疯狂扩张、拼命填充市场的历史，让传统女鞋品牌已经习惯了在一款新鞋上至少要下数万双鞋的订单。设计人员也已经摸清了在大众市场里，只有“基本款”才能拥有最大的销量。陈南翔把这种设计思路称为销售主导型，市场越不景气，买手，或者设计师，就更没有人会去承担新品销量不佳所造成的库存风险，他们宁愿“保守一点更安全”。
改还是不改，都是难题
两年前，王长胜从百丽国际跳槽到达芙妮。他注意到，尽管现在才是2016年的秋天，但达芙妮已经在为明年秋冬季的产品做开发。
在过去很长一段时间里，国内传统女鞋品牌都在按照一套既定的流程做开发——它们的设计团队依然会到全球各个潮流圣地去采风，或从时尚杂志上找灵感，随后敲定款式开始制作样鞋。这些样鞋最终会出现在每一季的订货会上，由全国各地的经销商或分公司负责经销的员工来选款式、下订单，然后再传达到后方的生产环节，让供应商准备大批量的皮料、布料和配件，工厂随后再开工，生产完成后由物流配送到全国各地的仓库和门店。
这套流程从理论上听起来好像没什么问题，但要命的是，整个周期，最快也要半年，慢的话则要一年。
“可在这一年里，什么都可能发生。”在从事鞋履研发生产工作的杜戈看来，国内企业这种市场反应机制有点太慢了。杜戈所在的公司，和不少国内外大型时尚公司及鞋履公司都有合作，看着它们冲着潮流追来追去。
很难判断这半年到一年的时间到底意味着什么。其间，可能某个国际超模的街拍照片已经上了Instagram、某个时尚界大腕又推出了一款让人惊呼了不起的新设计、某个擅长营销的大品牌搬出老款又吹起一轮复古风……可以肯定的是，“等到老牌鞋企们生产的新款终于被摆在店铺里时，一年半载之前那个潮流都过去了，新的款式又起来了。”
杜戈十分欣赏ZARA等快时尚公司在研发和生产供应链上的反应速度，尽管这些公司因赤裸裸模仿时尚大牌的新品而背上“抄袭”的恶名。
ZARA里有一个团队专门负责做版，一旦有哪个秀场或者明星的图片出来，他们能马上从100多种皮料里找到想要的质地、颜色，再找到相应的鞋楦和鞋底……毫不夸张地说他们会通宵作业，24小时之内拿出结果，从开发设计到新品到店销售，可以在60天内完成。 共4页 上一页 [1] [2] [3] [4] 下一页 中国鞋企自动化转型 如何在8秒里做出一只鞋 鞋企也搞IP、孵化网红 星期六CEO张泽民悲壮转型 百年制鞋企业提“分手” 亚马逊遭遇售假之困 1年关店1000间 达芙妮代表的鞋企最艰难 鞋企星期六成立子公司 继续布局时尚产业 搜索更多: 鞋企 |
