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就像Alicia所说的“轻奢品牌会比一线大牌更容易遇到品牌疲倦期，也更容易被取代”，Coach今年在美国市场的表现或许就是未来中国市场最好的预警，因此Coach正在进行一场品牌转型，拓展了鞋履和配饰等新的产品线，更加突出“Coach纽约故事”。而Coach今年推出的新品中商标明显减少，色彩和设计更为丰富和活跃，更偏向于年轻人的审美，新加入Coach的设计总监StuartVevers正在为Coach带来新鲜的血液。
近几年来，AlexanderMcQueen、Céline、RalphLauren等更多品牌都相继进入中国，奢侈品牌在中国市场上也面临着更激烈的竞争。BottegaVeneta在2013年一直低调的进行门店扩张，在中国依旧保持着约10%的店铺增开速度。而MichaelKors这一美国轻奢品牌2012年在北美的销售额同比增长了41%，与Coach在中国的132家门店相比，在中国市场上仅有13家门店的MichaelKors竞争力仍然很薄弱，但MichaelKors今年已经对中国市场展开攻势，在上海举办大型时装秀，一直以30%～40%增速扩张的MichaelKors将成为Coach最大的压力。
奢侈品牌延循着相似的发展曲线，在中国市场上，LouisVuitton、Gucci等老一代的奢侈品贵族正在从高速增长的高峰里转入平稳，但也有更多新进入的品牌填充原有的市场空间，并刺激了新的消费需求，也在重复上演传统品牌高峰时期每年两位数的销售增速，自然也总会经过此起彼伏的品牌消长。
三次奢侈品浪潮
在贝恩的数据中，中国奢侈品（专题阅读）行业从2005年以来一直以20%以上的速度增长，即便在全球消费萎靡的2008年也依旧如此，2012年中国奢侈品消费总额已经达到1150亿元，如果把中国市场放入世界奢侈品的历史中，相似的奢侈品发展热潮也曾在20世纪60年代的美国和20世纪80年代的日本市场上相继发生过。
奢侈品从来都是源于欧洲贵族生活的基调，到20世纪60年代，美国走出了战后时代，并且在整个60年代里经历了近10年的繁荣。《名牌至上》中描述了20世纪60年代美国的奢侈品消费环境，那个时候年收入在3～10万美元的美国中产阶级约占总人口的80%左右，他们并不认为消费皮包或腕表是件奢侈的事，攀比消费正逐渐被追求个人风格“趋优消费”所代替。
那个时候的Gucci和Chanel等传统品牌开始走出欧洲，而巴黎少数高级时装精英的权威也开始被解构，并从此进入后现代设计，并走向大众化。
其实欧洲许多高级时装老品牌都曾在20世纪70年代面临品牌危机，到20世纪八九十年代，欧洲传统奢侈品行业发生了巨大的转变，他们放弃了传统的家族经营模式，蜕变成控股公司，也走向海外市场，1984年LouisVuitton在巴黎及纽约的股票市场同时上市，与酩悦·轩尼诗合并，组建LVMH集团，随后开始集团化运作，而1995年Gucci也在纽约及阿姆斯特丹联交所上市。
奢侈品的商业化资本运作遇到了20世纪80年代的经济崛起的日本，那个时候日本的人均国内生产总值超过了美国，日本人也开始大肆采购欧洲的奢侈品，日本也成为欧洲奢侈品牌完成资本化转变之后的第一个新兴市场，Gucci、LouisVuitton、Chanel等欧洲大牌纷纷在日本开设旗舰店，拉哈·查哈（RadhaChadha）曾形容20世纪90年代日本人对于名牌的狂热，“平均每3个日本女性就有1人拥有1件名牌，当然其中混杂着A货”。
那个时候的日本人就像当下的中国消费者那样，他们除了在本土市场上完成购买之外，还会在旅行中完成购买。在J.P.摩根的奢侈品研究报告中，巴黎爱丽舍的LouisVuitton旗舰店内，超过80%的销售额是日本游客贡献的，而这个趋势一致延续到现在。日本游客也拉动了香港、韩国与台湾地区的免税店营业额，并带动了亚洲的奢侈品消费潮流。
历史总会不断重演，在2000年之后，中国市场承接了美国和日本的奢侈品消费热潮，成为第3个奢侈品消费的热土，2000～2005年，中国奢侈品市场开始崛起，在贝恩的数据中，2000年中国奢侈品市场规模只有20亿元，但在2005年之前每年几乎都以60%～70%的年复合增长率增长，2012年之前年增长率从未低于两位数。 共6页 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页 奢侈品行业面临大规模衰退 假货成最后救命稻草 中国奢侈品消费世界第二 二手市场暗潮涌动 女性奢侈品消费四大趋势 山东东营中央豪庭签约PRADA、DIOR等7大奢侈品牌 奢侈品行业面临大规模衰退 假货或成最后救命稻草 搜索更多: 奢侈品 |
