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副线产品伤害高端客户情感
副线亲民的价格却有着跟主线一样的华丽感，很多大牌经典款都能从副牌产品中找到，这些副牌有的会刻意提起和主牌的关系，有的则避主牌不谈，设计风格也和主牌完全迥异。有不少年轻时尚的群体表示，因为副牌价格便宜又不缺设计感，不爱主牌大爱副牌。不过，大牌们疏忽了一个问题，奢侈品的主题消费群靠的并不是这些中等收入的年轻群体，价格相对低的副线品牌的出现，再加上品牌的打折促销策略，一定程度上伤害了主线品牌高端消费者的心——当你在三里屯北区的MiuMiu旗舰店闲逛，猛然发现一件日本浮世绘鲜花图案的皮草大衣，其原型赫然出自Prada 2013春夏秀场时，究竟应该作何取舍?可见，原先目标顾客人群定位稍有重叠的不同产品线划分，无疑会导致高端产品线的顾客被定位稍为低端的产品线消化。为了保住主线品牌， Dolce&Gabbana不得不关闭副线D&G产品线的决定也是基于这个原因。
主副线“自相残杀”
如果把时间回溯到十年前，或者五年前好了，很难想象有奢侈品集团会让旗下的品牌们“自相残杀”，大型的奢侈品集团及时尚品牌热衷于开发出多条副线，从而将品牌消费者严格地(或精准地)区分开来，以获取最大赢利。MiuMiu作为Prada的副线出现在Miuccia Prada女士创造力的顶峰时期，以这位Miuccia小名命名的品牌从一开始就走上与Prada截然不同(至少在消费者定位上)的道路，而随着两者愈发相似，让人不禁想问，Miuccia女士的创作精力是否已经呈现下降趋势?
事实上，在每位时尚界顶级创意总监都必须在一年之内完成至少六到八个系列的今天，也许所有人都面临着创造力枯竭的困境。看看美国设计师Marc Jacobs近来的作为，曾经的天马行空和美式风趣都有点无以为继的态势，而继上一季鬼画桃符的设计后，新一季的Marc Jacobs俨然成了LV的副牌，连广告都像得难分难解。但设计师的精力问题绝非品牌主副线彼此渗透的唯一原因，另一个有趣的例子来自Giorgio Armani。Emporio Armani最初的市场定位也是作为Giorgio Armani的副线而存在的，但它随后获得了来自市场的成功，在中国，由于EA进驻了更多城市，识得EA却不知GA的情况并不罕见，以至于当有人介绍起Giorgio Armani时，只能说“这是阿玛尼的高端线。”Armani集团对此采取的应对方案是，将Emporio Armani放到与Giorgio Armani并驾齐驱的位置，最终统一到Armani的品牌之中。虽然两条产品线的风格仍有很大区分，但Armani已经有意进行品牌的统一整合，这一点从其网站建设到微博运营都体现得很明显。老爷子有生之年，Armani大概不可能去设计师化，但从集团的发展走向而言，也许是多年之后的明智选择。
Armani的副线品牌Emporio Armani
品牌们的主线与副线变得难以区分，很大程度上也得益于时尚产业的发展以及受众的增多，当生意做大到一定程度，想要在主副线彼此区隔而更有发展就变得越来越困难。最优秀的设计者，同时也是最精明的商人，Dolce&Gabbana就宣布关闭了他们叫好又叫座的副线D&G，在此之前，这两支产品线也面临着彼此相似的处境，Dolce&Gabbana的消费者们想要同时得到D&G的设计，反之亦然，于是他们决定将所有特点都集中到一条产品线身上，并且关闭了相对便宜的那一条。
还有别的办法吗?多年以前，品牌拥有其特定的拥簇和消费群体，而在信息时代，所有品牌又被迫回到了同一起跑线上，在旁观看的是来自全球的顾客。曾经的消费人群区隔原则已经不再适用，时装品牌需要不断扩充自己的设计风格以适应更为多变的需求，否则客户就会被他人抢走，比如快销品牌。
在这样的形势下，将主副线风格完全分开的做法不仅同时削弱了两者的影响力，同时增加了成本。Karl Lagerfeld很早就看到了这一点，因此Chanel从不推出年轻化的副牌(即使从短期来看有可能带来丰厚的回报)，甚至也不乘胜追击推出男装线，他所做的只是重新塑造了Coco Chanel这个人物，令她成为时代精神的标志，便获得了空前的成功——Chanel的核心消费群体根本不关心这一季的设计与上一季有何不同，或者其它品牌是否推出了类似的款式，她们购买它，仅仅因为它代表着“Coco Chanel”!
可见，而在这个信息发达、选择众多的时代，更为明智的方案是，以饱满而深具魅力的品牌形象，获得部分消费者的全部。 共3页 上一页 [1] [2] [3] 下一页 一路高涨 奢侈品的定价游戏：越贵越“尊贵” LVMH、Kering等奢侈品上半财季集体受挫 中央收紧公款消费 奢侈品销量明显下挫 Gucci等奢侈品争食中国童装市场千亿元蛋糕 消费税改革声起：建议将奢侈品纳入征收范围 搜索更多: 奢侈品 |
