|
快逻辑被打破
仅花399就可以从ZARA带回一件小香风外套，令冯元仰望的是，香奈儿门店近乎相同的风格款式，贴着200倍价格的标签。尽管落差巨大，她安慰自己，身上这件也蛮好不是吗。
很多类似大牌的款式都可以在ZARA货架上被找到——将近两周就有新款上架、每年超过1.8万种款式，它可以做到7天生产、14天下柜、30天上柜。曾有分析师表示，没有一个竞争对手能够完全复制Inditex集团的商业模式，也无法跟上它的更新速度。
ZARA满足了像冯元这样姑娘们的穿衣新鲜感，但全部原创设计显然跟不上供应链的快节奏。
“我们不生产时尚，我们只是时尚界的搬运工” ZARA抄袭的名实由来已久。对象包括了Balmain、Valentino、Celine、Balenciaga和一众独立设计师，招致大半个时尚圈的不满和抵制。
法律规定，一件物品要享有著作权保护，就不能具备功能性，这个漏洞给ZARA抄袭留下了很大空间。在欧洲，每年ZARA都要向顶级品牌支付几千万欧元的侵权罚款。但它并没有就此放弃这种设计模式，显然从中赚取的利润要比被罚款的数额高得多。相比年收入 253 亿欧元的体量，这点赔偿金简直可以忽略不计。
这样的日子可能马上就要告一段落了。近日，Diesel、Marni 的母公司 OTB 针对Inditex 集团长达 3 年的设计抄袭诉讼有了结果，米兰法官判决ZARA 败诉，抄抄抄的套路将成为玩不转的死路。
ZARA更深层的恐慌，是“唯快不破”的灵药不灵了。
在完全基于顾客需求的商业模式中，ZARA以店铺为核心，建设了能够迅速响应客户需求的庞大的体系：
每周，销售数据和客户需求从店铺回传总部，设计部门按需求设计出款式，再将其递交给商业部门评估成本和价格，之后开始打板、样衣制作、移交工厂生产，最后存放于超级大的物流仓库。ZARA能够在24小时内将待售产品送到欧洲所有门店，48小时内送达全球所有门店。
快才是最根本的制胜法宝。
反观目前，ZARA将销售重心从店铺转向网上，对客户需求的敏感度势必会降低。加之一惯的抄袭手法受限，设计流程时间拉长，响应客户的速度慢下来，将直接影响顾客体验，累积的强供应链优势可能就此重新改写，拉低ZARA在快消市场上直面对手的竞争力。
最内核的“快”逻辑面临改变，老迈的ZARA已显露疲态。在它慢下来之后，还会继续霸占姑娘们的衣橱吗？(应采访者要求，文中伍宁、冯元为化名。)
（来源：《中国新闻周刊》新媒体记者 张茹 摄影/联商网） 共3页 上一页 [1] [2] [3] Zara败诉“设计侵权案” 抄袭指控罄竹难书 业绩遭遇瓶颈 Zara似乎正押注更高商业效率的在线市场 快时尚巨头首次被判抄袭成立 Diesel、Marni告Zara侵权胜诉 奢侈品牌终于维权成功 Zara首次被判抄袭成立 ZARA、H&M、GAP、优衣库 快时尚品牌又开始年中“甩白菜”了 搜索更多: ZARA |
