ZARA更深层的恐慌是“唯快不破”的灵药不灵了
每个夏天，也是女孩们一年里“凹造型”节奏变换最快的季节。
时尚是一种感觉。小白领伍宁保持sense的方式是下班到公司对面的商场逛逛ZARA，从货架上轻松获得当季最in的风潮。
从2006年在上海开出第一家门店开始算起，ZARA逐渐积累起众多女孩的信任，也无声塑造着她们的消费习惯：打开衣柜，好些衣服被归为“季抛”或者“年抛”，但并不影响女孩们在下一阵流行风向到来时照旧走进门店，为大牌同款买单。
“今年它家衣服超便宜，再赶上打折简直要控制不住我自己了。”伍宁兴奋地说，两天前拔草的list让她感觉大赚了一笔：不到100块的西装外套、高跟鞋；这季刚出就看好的裙子打折下来只要79；顺手逮的T恤，价格十分美丽，只要49元。
走出长排的试衣和结账队伍，买买买的快感传导全身。但冷静下来不免会疑问：为什么ZARA降价这么狠？
卷入价格战
工业化流水线、大批量生产、不错的性价比—— ZARA用麦当劳的方式，将“时尚快餐”销往全世界。它追求极致的高效率：进入中国12年，ZARA在大多数时间内保持着两位数的增长速度，用千亿元量级甩开路易威登、Gucci、爱马仕等老牌公司，成为传统服装业中的新巨头。
数据显示，ZARA母公司Inditex 集团2017年销售额达到253亿欧元，集团息税前利润43亿欧元，其中ZARA以净销售额166.2亿欧元、息税前利润30.24亿欧元位居子品牌第一。
打开商业版图，中国的地位举足轻重——截至2018年1月底，Inditex集团共开设店铺593家，其中ZARA店铺183家，总数仅次于总部所在地西班牙。
2016-2017年，亚洲和新兴市场的销售额占整体第二位
然而近些年，ZARA不得不面临优衣库、H&M、MUJI等竞争对手从熙熙攘攘的门店里分流走越来越多的顾客。
来自Euromonitor 的数据显示，2012 年至 2016 年间，ZARA、优衣库、H&M 三大品牌在中国市场占有率均快速提升。但是从2014年开始，优衣库一举超过ZARA市占率位列第二，仅次于中国本土品牌海澜之家。
2012-2016年三大快消品牌中国市占率
众多商家涌入，时尚快消市场迅速饱和，要在激烈竞争中维持甚至逆势争夺市场份额，各大品牌的动作早有端倪。
从2015年起，MUJI对中国260多个品类的商品降价20％，目的则是通过价格优势进一步扩大消费层；
Mango早前也宣布旗下休闲系列降价，幅度约15％；
H&M则一直以跨界合作款吸引眼球，提高商品性价比；
优衣库也在全面实施降价措施。2017年双十一购物狂欢中，优衣库占据女装销量第一，短短一分钟销售量就突破了亿级。其全国500多家门店支持天猫下单、门店自提，线上线下渠道整合的步伐也走在了ZARA之前。
优衣库母公司迅销集团CEO柳井正表示，时尚零售环境如今非常艰难，公司在这种环境下提高价格是一种错误。一位ZARA门店店员告诉周刊君，据她观察和了解，面对激烈的市场竞争，服装定价平均调低了近15%-20%，通过线上线下同步的打折活动，优惠可以持续聚拢起一批消费者。
回顾过去十年，快时尚品牌曾经跑马圈地，风光无限。而当下新的消费趋势显现，一场变革不可避免。
随着消费能力提升，中国姑娘们通往时尚路上的选择越来越多，她们的消费变得越来越谨慎，忠诚度也越来越低。ZARA一直标榜的明星同款、介于普通和大牌之间的“潮流”概念，仅对追求性价比的客户保留吸引力。女孩们从看中款式、价位过渡到更重品质，对屡登质检总局黑榜的ZARA来说，如何在价格与品质之间找到平衡点就成了需要回答的问题。
据TechOrange早前报道，从2017年到现在，快时尚经历着前所未有的奢侈品市场全面复苏，后有“超快”时尚整体加速追赶的局面。据贝恩公司发布的报告显示，2017年中国奢侈品销售额达到人民币1420亿元(约合220.7亿美元)，较2016年增长约20%，创下自2011年以来最大增幅。
当千禧一代逐渐成为消费主力，他们将不再满足于快时尚的短暂愉悦，而可能成为奢侈品消费增长的主要推动力量。
仅仅主打“快速”和“低价”的快时尚品牌熬过转型升级，就必须寻找新的突破口。
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