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H&M太拼了 欲超ZARA、优衣库争做全球第一时尚品牌
http://www.redsh.com 2015-07-21 红商网 发布稿件

  与相对沉默的Zara相比,H&M更懂得学习奢侈品品牌的做法,来塑造自身在时尚圈的地位和话题。从2004年开始,H&M就开始推出每年1至3次的设计师合作系列。在它光鲜的设计师名单上,不乏Karl Lagerfled、范思哲、Jimmy Choo这样的名字,也有Alexander Wang这样炙手可热的新星。这种做法让H&M看起来更接近大品牌,也吸引了一部分高端消费者。时尚周期变得越来越短,H&M也有了能更快从大品牌那里寻找灵感的可能。

  H&M开始不满足于这样的做法。它试着跨界艺术界,就像以往Marc Jacobs和村上隆、LV和Richard Prince的合作。2014年夏天,H&M与Jeff Koons合作推出了6英寸的“气球狗”复制品限量挎包,标价49.5美元。Koons是目前身价最贵的在世艺术家之一。

  H&M还邀请Koons为纽约第五大道和48街上的新店做了设计,装饰成博物馆的感觉,海报上写着“Fashion loves art”(时尚爱艺术)。这可能不会很快给它增加利润,但也传达了一些信息—时尚和艺术的结合,终于不再局限于奢侈品的范围。

  它还试图拉拢年轻设计师。H&M从2012年起开始在伦敦圣马丁中心和纽约帕森斯艺术学院寻觅新人设计师。2015年获奖的是中国籍的Ximon Lee,在斯德哥尔摩时装周期间H&M为他举办了一次时装秀,成功吸引了媒体、评论界的注意。因为H&M庞大的销售网络,这一创立时间不长的设计师大奖受到很多关注。Ximon Lee在未来一年内不仅要着手建立自己的品牌,也要协同H&M将其他复杂的系列创作出来。

  “他们正试图减少H&M的快时尚和大众市场的感觉,向一种更像独立设计师品牌的感觉迈进。”消费品市场预测公司ResearchFarm分析师Daniel Lucht说。

  但在此之前,H&M必须变得真正触手可及。作为零售业巨头,有一条黄金准则——无论何时何地,只要顾客想买,就应该让他们买到。为了在自己负责的市场实现这个目标,Olsson一直在研究中国城市的发展特点。“过去7年,我们把如何在中国开设更多店面视为我们的工作重点。”他对《第一财经周刊》说。

  2014年中国市场以34.6%的增长率一跃成为H&M最重要、扩张速度最快的市场。在H&M的不同市场工作了20年的Olsson认为,中国的大城市与柏林、伦敦、纽约等国际都市有许多相似之处,“这对我们十分有利,”Olsson说,“但H&M在扩张时最为注重的仍是时尚和设计。”

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