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优衣库不做快时尚:柳井正到底想干什么?
http://www.redsh.com 2015-06-16 红商网 发布稿件

  不做快时尚,优衣库自己否定了自己

图 | 优衣库Ines系列2015年秋冬预览会,这次的主题是怀旧。

  迅销集团资深副总裁、优衣库研究与设计部门负责人胜田幸宏用“每个人都需要的衣服”描述优衣库这几年着眼的重点。某种程度上,它让优衣库规避了“时尚”这个短板。

  2005年加入迅销集团的胜田幸宏,在优衣库接下来几年的战略中起到了关键作用。他曾经先后为日本百货公司伊势丹、Polo Ralph Lauren当过买手,在进入迅销集团之前,他在美国精品百货Bergdorf Goodman做了5年多副总裁。

  “全球各服装品牌利润的30%到50%都来自基本款,”胜田幸宏说,“优衣库有敏锐的嗅觉,但是这事儿几乎没人做过,唯一在这个领域取得成功的先例就是Jil Sander。但是那时优衣库要想和这样的人合作,既没有基础,也没有这个文化。”

  “所以,首先要开始和能够一起成长的年轻设计师合作。”他补充说。

  他说的这个合作项目,就是优衣库始于2006年秋冬的Designers Invitation Project(设计师邀请项目)。第一年,他从当年的巴黎、东京时装周上挑了8名活跃的年轻人,作为首批合作对象。

  这些经验让胜田幸宏在终于面对Jil Sander时更有底气。2008年春天,他听到一些消息,一些公司蠢蠢欲动,向这个极简主义领域的代表人物发出了合作邀约。自从1999年Prada集团收购Jil Sander公司75%的股份之后,由于价值观冲突,这位设计师于2000年离开自己的品牌,虽然2003年曾作为创意总监回归,但一年后还是因为方向不同再度辞职。

  “她那时候根本不知道优衣库。”胜田幸宏回忆说,他不断寄送大量样品,2008年,他终于见到了这个念想许久的合作者。Jil Sander 10月去日本见了柳井正,在优衣库的各家店铺逛了3天,时尚媒体紧追着这个新闻。没多久,Jil Sander就有了新title,她成为优衣库新设计师合作系列的设计师,并且同意监修优衣库全线品牌。

  他们用“+J”为这个合作系列命名。发售当天刚过9时,纽约SoHo店外已经排起了长队,等到10时,队伍已经将店铺所在的街区绕了一周,而伦敦和巴黎店已经全线售罄。

  一般而言,优衣库的中心价格带大约为衬衫2990日元、外套1.29万日元,+J定价只高了一点——衬衫3990日元、外套1.99万日元。Jil Sander的粉丝、极简主义的拥趸为此欣喜若狂,比起设计师品牌,这个价格便宜太多了。

  优衣库一共发售了五季+J系列服装,并在与Jil Sander合作终止的3年后,仍然于2014年秋冬与2015年春夏连续发布了两季“ The Best of +J(+J特别精选)”。

  “我们倒是想一直合作下去,但是Jil Sander渐渐想要做自己的品牌了,”胜田幸宏说,“她真的很执着用心于制作好的服装,我们从中学到了很多。”他强调,坚持基本款并不简单,“所以,想至少学一点设计哲学。”

  柳井正用“超赞”来形容这轮合作。“Jil Sander是目前世界一流的设计师,+J为我们开拓了新的领域。”

  这个“新的领域”已经、并且将给优衣库带来更多“未来”。

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