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前景
在李铭看来，刚进入中国的时候Esprit的品牌定位比在欧洲大本营德国要高，“它并不急于迎合市场去套现，而是想将品牌做起来，有了品牌再去产生利润就很容易。”
前述业内人士也介绍，当时有一些品牌为了迎合市场可能会牺牲产品质量，用这种妥协的方式发展。然而，Esprit是有自己的坚持的。“当时它在国外的业务比较成熟，全球的订单都是由总公司管控，整体上对产品各个环节的把控还不错，不会做太烂的货。”在消费者心中，“Esprit是一个有品质的品牌。”
直到后来行情不好，一些品牌开始降价的时候，Esprit还是坚持自我。“总的来说，它对市场的妥协没有那么快。”李铭说。
但在马浩思上任后，一个类ZARA的高管层在Esprit内部出现。除了2013年3月从Inditex挖来的三位高管，同年10月，思捷环球任命曾在Inditex 工作18年的Rafael Pastor Espuch出任集团产品总裁，负责管理Esprit品牌所有产品的创造和设计。
去年12月4日，思捷环球又任命Inditex原主席，Jose Maria Castellano Rios为独立非执行董事及董事会辖下审核委员会成员。马浩思在最新的业绩发布会上也表示，Esprit思捷环球正在推出快速服装，缩短产品上架时间。
马浩思的前任范德施曾经多次公开向媒体表示，Esprit会坚持自我：“我们一定不会做ZARA！”在他看来，Esprit的对手不是ZARA或H&M，因为快时尚的消费年龄是15-25岁，Esprit的目标客户群年龄是30-40岁，更注重产品的质地。
不知道3年前离开的范德施看到今天Esprit正在全力向快时尚看齐会有什么想法，但必须承认这种转变并不容易。
在李铭看来，不是请到ZARA的人就能做成ZARA。他指出，服装企业对各个环节的协调性要求很高，仅仅空降几个高管，如果他们在各个实行环节都是脱节的，那这个人的作用就无法发挥。
“一位高管可能是因为在ZARA的时候团队各个环节的配合才得以创造出好的业绩，如果让他去一个新的公司，未必有力挽狂澜的能力。”他解释道：“所以很难单独去衡量几个高管会带来怎样的变化，还应该从整体执行力的方面去考量。”
朱庆骅也认为，Esprit当下的产品营销方式与内部运营机制与快时尚的发展之道依旧有差距，若没有掌握某一模式的精髓而盲目学习，效果注定是不理想的。
更重要的是，“Esprit处于转型阶段，本身就具有一定难度，并且ZARA等品牌已经具有明显市场优势，更是加剧了其转型难度。”他说。
模仿快时尚这一步到底对不对？李铭表示怀疑。在他心目中，Esprit是一个真正有历史的专业做服装的品牌，哪怕是外部收缩规模，内部节约成本，也应该在产品上找到和快时尚的差异，把自己的调性坚持下去。“没必要去跟着快时尚，如果做快时尚可能就有些降低身份了。”
李铭这些年一直在女装企业任职，他对客户最大的体会是，90后开始慢慢成熟，对产品的理解和品牌的认知有自己独立的判断，“他们不是简单地追求低价。如果Esprit再坚持几年，等到用户慢慢回归、市场更成熟的时候可能就是机会。”
无论如何，Esprit的救赎之路已经走了一半，未来不管是彻底快时尚还是坚持自我到底，最终的目的都是业绩复苏，重振品牌。“虽然现在还没看出特别的成绩，但只要在路上，就始终有希望。”李铭说。
新金融记者就相关问题联系思捷环球方面，截至发稿未收到任何回复。来源:新金融观察 记者 刘畅 共3页 上一页 [1] [2] [3] Esprit上半财年净利暴跌50% 关店潮或将继续 Esprit母公司刷新最差业绩下限 Esprit中国市场营业额减两成 转型一年效果并不明显 净利润暴跌50% Esprit的关店潮还将继续？ Esprit思捷环球上半年净利润暴跌50% 搜索更多: Esprit |
