多方面问题凸显

　　事实上，淑女屋作为深圳一家自主知名女装品牌，其淑女化的风格特色较为明显，从而形成了一批忠实客户群，近几年也的确取得了不错的发展业绩。但分析界人士认为，此次上会被否，却也凸显出该企业还存在多方面不足。

　　对此刘振贤指出，尽管规模、利润率、经营风险、成本波动等问题一直是服装企业IPO之路的绊脚石，但淑女屋此次主要还是“败给了自己”，最关键的是公司本身存在某些问题，与所处行业无关。

　　综合各大媒体分析的原因，大概有以下几方面：

　　第一是设计师团队的问题。

　　新浪指出，招股说明书披露，除担任副董事长的匡子兼任首席设计师外，公司四位主要的设计人员包括两名品牌设计总监，一名设计副总监，以及一名设计经理。目前在这四个岗位任职的分别是两位1980年、一位1981年、甚至是一位1985年出生的本科毕业生。该四名主要设计人员毕业院校均为地方性服装设计类院校或地方性美术院校，并无名牌大学学历。并且招股书披露，这四位设计师的年薪水平在13万至17万元之间，核心设计人员待遇水平恐与淑女屋宣传的品牌价值不符。

　　第二是家族持股比例过高。《新京报》指出，公司前四大股东发行前持股占股权比例超过90%，且四人为亲属关系。招股书显示，创始人匡子及其家族成员在公司手握重权，并集中持有超90%股份。这样的股权结构对中小投资者的利益或将造成影响。而在今年第二次保代培训中，证监会已发出信号：对于家族企业，特别关注其构成情况及监事的独立问题。《新京报》还指出，淑女屋的招股书中还暴露了生产依赖代加工、存货余款比例高等风险，这也为淑女屋的IPO之路平添隐患。

　　各大媒体和分析机构还给出了其他几方面的原因：多元化经营模式遭质疑。淑女屋旗下品牌多达五个，包括淑女屋女装、淑女屋床上用品、自然元素、FairyFair、小淑女与约翰，市场定位各有不同。招股书中披露，以上五个品牌上半年为公司贡献业绩中，淑女屋女装和自然元素占到主营收入87.23%，其余三个品牌加到一起占12.77%，其中FairyFair和小淑女与约翰两项总计不到3%。在企业规模较小的时候就实行较多品类的多元化，分散本就有限的资本、人才、渠道和管理层资源，是否对企业发展有利？

　　“大马拉小车，募资投向SAP系统。”

　　淑女屋本次募集资金投向包括信息系统技改一项，投资总额达到3455.35万元。SAP的应用市场主要是一些大型国内外公司，并且占据主要世界500强的公司。应用SAP的服装纺织类知名企业包括李宁、阿迪达斯、Esprit等。李宁2010年营业收入达到94亿元，阿迪达斯在中国的营业收入也达到近10亿欧元，而淑女屋2010年的营业收入仅为5.86亿元，净收入也仅为6077万元。花掉一年一半还要多的利润去上马一个大型的信息系统是否划算值得怀疑。

　　此外，SAP除了第一期系统实施费用以外，每年还要向客户收取不菲的维护费用。

　　今年服企IPO通过率低

　　今年以来，服装企业的IPO热情较前几年空前高涨，但是整体通过率比较低。

　　除了淑女屋外，今年内上海利步瑞、珠海威丝曼、福建诺奇、山东舒朗等服装企业的IPO均被否，服装类公司IPO遇冷。截至记者发稿时，共有9家服装类公司申请IPO，除了森马、九牧王、朗姿和百圆裤业4家闯关成功外，其余4家公司均被否，1家公司延缓，通过率为44.4%，在所有IPO的行业中通过率偏低。

　　分析人士指出，国内A股以及H股对服装类企业的整体要求偏高，使得服装企业IPO的难度加大。服装家纺行业的进入门槛较低，同质化竞争激烈，而服装加工及出口类公司则更具有产品附加值较低、议价能力较弱的特点。

　　而且，从A股市场整体情况看，女装企业的通过率较男装企业而言更为不易。

　　当前A股市场上较为知名的服装企业多为男装企业，即便是男女装“通吃”的凯撒，男装业务也占到整体服装业务的六成左右。

　　若从今年的情况看，上会被否或延缓的舒朗、淑女屋、威丝曼均为女装企业，而百圆裤业这样的高度依赖加盟模式的单品男裤企业却能成功闯关，似乎也能说明此点。

　　此外，对于服装行业而言，存货和收入都很敏感。业内分析人士指出，服装属于快速消费品，所以加盟商、经销商多，这会存在一个存货计量和销售收入计量的难题，也容易出现人为操纵存货和收入的问题。这些都是服装企业IPO折戟的主要原因。

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