首先是性价比低。在日本主打“平价”的吉野家牛肉饭，在刚进入中国时，定价就极高。到今天，其人均价格也仍在30-40元之间，高于国内许多快餐品牌。在追求性价比的时代，愿意为这一价格买单的人已经越来越少。
其次，产品创新不足。从吉野家的官方公众号可以看到，吉野家近来针对产品上新做了一定的提速，比如推出了自助小火锅和新的牛肉饭。但从实际的效果来看，所谓的新品牛肉饭，只是在原有产品的基础上做加法，并没有太多亮点。
而自助小火锅业务，则仍在试水阶段，只覆盖了国内的10余家门店。吉野家能否借此业务拯救品牌业绩，还需要时间观察。
可以肯定的是，摘下日式滤镜之后，吉野家已经失去了有力的仰仗，在国内快餐赛道越来越成熟的当下，想要重现往昔风光并不容易。
03
赛百味拒绝本土化的改变，
懈怠发展近30年
相较于其他品牌，赛百味在中国的失败颇有“自食其果”的味道。
1995年，赛百味正式踏入中国市场，开始了为期27年的在华营商之路。与麦当劳和肯德基不同，赛百味在中国市场的发展一直不温不火。
起初，不少人将赛百味难以在中国走红的原因归结于国人不喜欢吃冷食。
因此，赛百味在华的加盟商也曾希望在菜单中增加热食、在门店中添加加热设备，同时因地制宜改良产品口味。不过，这一想法似乎最终没能落地。
一方面，冗长的审批流程让其在华业务难以实时根据本土市场做出快速调整。资料显示，赛百味公司的管理路径非常长，有加盟商、城市代理、赛百味中国总部、亚太总部和美国总部，不仅沟通效率非常低，美国总部对中国市场的实际情况以及变化往往也完全不了解。
另一方面，赛百味自身也比较“固执”，抗拒本土化的改变。据媒体报道，此前，赛百味的大中华区总经理曾在采访中表示：“我们是全球最大的三明治店，我们做三明治才是最棒的。我们的经验和优势都在于此，而不在于做油条、豆浆，你绝对不会发现有一天我们卖白粥。”
当然，国人不爱吃赛百味的三明治，还有一个原因是太贵了。
在美国，花五美元就可以在赛百味买到一个12 英寸且有肉有菜的三明治，算得上是性价比极高的快餐选择。但到了中国，赛百味三明治的性价比严重失衡，15 -30 元的价格只能买到一个6英寸的三明治，远远达不到一个成年人的饱腹标准。
抗拒本土化、性价比低……一系列因素综合作用下，赛百味错过了在中国发展的最佳时期，直到今天也没将自己引以为傲的健康快餐概念在中国铺开。
入华近三十年，赛百味既被麦肯远远抛在背后，也干不过以华莱士为代表的一批本土西式快餐品牌。
04
卡乐星定下千店目标，
在华13年“无人知晓”
与赛百味不同，自入华以来，卡乐星就十分重视中国市场的发展与布局。
1956年，卡尔·卡契尔用自己的名字开出了第一家店，店铺名为“Carl’s Jr.”，中文译为卡乐星。在美国汉堡都追求极致标准化的时代，卡乐星靠优质食材和“现点现做”跑出了一片天。
而后，卡乐星将品牌的真诚带到了中国。为了布局好中国市场，在进入中国之前，卡乐星母公司Aspac F&B公司提前和新加坡上市企业面包物语集团合资3000万元人民币组建了星界晖公司，率先开发已获特许经营权的华东及华北市场。
2009年正式登陆中国上海后，星界晖首席执行官曾表示：卡乐星的拓展重点将放在中国，未来八年内门店数将超过100家。
2015年，卡乐星还尝试过开放在中国的特许加盟权，并承诺将组织卡乐星世界一流的运营管理团队，品牌目标也从原先100家门店拓展到1000家。
但卡乐星单方面的发力并没有什么用。由于入华后的选址不佳以及营销推广的不足，卡乐星在中国的品牌力聊胜于无，在上海之地区外几乎没有人知道卡乐星的名号。
自2016年以后，卡乐星就没有再新开过任何门店，千店目标已然成为泡影。
2022年11月，卡乐星宣布关闭上海的所有直营门店，截至目前，国内只剩两家加盟店仍在苦苦支撑。
小结
近年来，中国餐饮市场日益多元化，竞争也日益激烈。已经祛魅的洋品牌们想要分得中国市场的一杯羹，势必要积极推进本土化，拉近与中国消费者的距离。如若不然，不管其在外的名声有多大，必定都会折戟而归。
来源：红餐网 简煜昊
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