“搭建供应链是今天做明年才见效的事，大家不愿做的原因是，希望明天就见效。”
尚品网创始人兼 CEO 赵世诚在沉寂许久后，终于今年五月通过北京商报专访再次发声。尽管外界已经逐渐了解与 TOPSHOP 的提前终止合作，与后者无法为线下扩张提供强力支持并无直接关系，而源自 TOPSHOP 品牌本身经营不善而走向衰落；
但不可否认的是，尚品网自身也已经走到了又一个命运的拐点。日前，尚品网便再度爆出迎来第三次裁员，公司团队已由原有的二百人缩减至三五十人，早前承诺的 6 月 15 日发放工资也迟迟没有下文。
在尚品网的发展过程中，裁员自保并不罕见。2012 年春节的第一次裁员，据当时员工透露，由于管理混乱、承诺改版迟迟未能上线，导致风投暂停了资金的进入；2015 年的第二次，更是一次性将裁员的大刀挥向了超过半数员工。
实际上，尽管尚品网前两次的裁员换来了艰难度日，但同期呼哈网、走秀网、尊享网等一众奢侈品垂直电商的相继倒闭，已然预示着行业步入洗牌阶段。而如今看来，哪怕是奢侈品电商第一股光环加持下的寺库也顶着巨大压力，在一季度给出了一份增收不增利的尴尬财报。
奢侈品垂直电商的故事或许即将画上句号。一方面，对于至今仍无法拿出漂亮成绩单的玩家而言，显然无法说服 VC 们打开早已收紧的钱袋子;另一方面，天猫、京东这类平台电商对于奢侈品的全面布局，更意味着游戏规则正在被改写。
短短几年，奢侈品电商的故事为何就讲不下去了？
1.奢侈品垂直电商怎么了
聊奢侈品电商的兴起前，有必要回答一个问题：买奢侈品到底是在买什么？
美国经济学家凡勃伦曾提出“凡勃伦效应”。他认为，炫耀性消费的目的不只是商品本身，而是用这种消费把自己跟别人区别开。换句话说，光有钱是不够的，消费者还得证明自己有钱。
时间拉回到 2010 年。彼时，中国经济继续保持强势增长，社会财富进一步积累;移动互联网逐步普及，社交网络打破时间与空间藩篱，将全世界前沿时尚资讯传入国内;新一线/二线城市化加速，消费土壤进一步铺开。
换言之，是时候“证明自己有钱”了。
多方力量推动下，2010 年成为了中国奢侈品消费的腾飞之年。
贝恩数据显示，2010 年全球奢侈品销售将达到 1680 亿欧元，较 2009 年 1530 亿欧元上升10%;而中国销售上升 30% 至 92 亿欧元，显著高于全球水平;而从麦肯锡 2011 年发布的《崛起的中国奢侈品市场研究报告》亦能看出，2010 年成为了中国奢侈品消费的起跳点。
消费需求的蓬勃生长，自然吸引了一众玩家跑步进场。纵观彼时市场，天猫尚未诞生，C 端商家组成的淘宝无法承载;而拿到融资逃过一劫的京东，正忙着由 3C 项全品类转型。
“奢侈品电商”赛道此时处于实际上的真空状态，无论巨头还是都一同站在起跑线上，他们所面对的对手实际上众多个人组成的代购群体。一旦在交易信任、体验等个人代购的短板实现超车，便能很快抢下市场。
比如，2010 年 7 月上线的尚品网，很快就交出了“平均每季营业收入 200% 的增长速度，客单价平均 2000 元以上”的漂亮成绩单，使之在随后两年备受资本青睐，先后获得过包括晨兴创投、雷军、思伟投资等在内的超过 7000 万美元投资;而走秀网更是在 2011 年拿到了当时国内电商史上最大 B 轮融资，额度 1 亿美元，估值 5 亿美元。
不过，喧嚣不过仅仅三年便走向落幕。2014-2015年，尊享网、品聚网、佳品网等相继倒闭，而第五大道、唯品会、寺库等则宣布转型。
既然消费需求并没有萎缩，为何屡试不爽的“朱啸虎模式”却在奢侈品垂直电商失了灵？原因来自品牌、资本等众多方面。
一方面，彼时的奢侈品品牌仍处于“最后的盛世”，对于电商尚有抵触情绪。千禧一代消费力尚未爆发，大量的奢侈品消费仍发生在线下，实体渠道销售占比极大。平台之间为争夺用户的祭出的低价策略，自然与品牌的渠道与品牌保护发生了冲突。
另一方面，资本对于回报的预期，不断催熟着玩家们并最终将其推向深渊。当时进口奢侈品的高关税，以及汇率与免税的作用，将大量奢侈品消费者吸到了境外。资料显示，截止到 2011 年，法国、意大利、英国主要奢侈品消费区近一年购买数据显示，6 成以上购买者来自中国。
两相作用之下，众多奢侈品垂直电商深陷假货、走私泥沼之中，并最终埋葬了整个行业。
2.“猫狗”围剿下的奢侈品电商圈
宝马美国营销总监曾说过这么一句话：
“我的任务就是让美国所有 18 岁以上的年轻人，在睡觉前都梦想拥有一辆宝马。”
这背后揭示了奢侈品销售的一个核心逻辑：保持与非目标用户沟通。因为，对于很多人而言，奢侈品并不是踮踮脚就能够得着。作为品牌，需要提前在消费者心理种下一个渴望拥有的种子，而最终达成销售不过是与消费者沟通的其中一环而已。这也决定了，奢侈品销售显然不是一个资本能够快速催熟的“慢生意”。
这样的“慢”也体现在接棒垂直电商的平台电商们，玩法的不断升级。
2015 年 5 月，GUCCI、YSL 以及开云集团旗下多个品牌对阿里提起诉讼，称其明明知情却仍为假货提供销售渠道;双方的误会，更使得马云一度表达了 "宁可输掉这场官司也不和解"的态度。
同年 7 月，阿里投出超过 1 亿美元(约合 6.21 亿元人民币)悄然开启奢侈品布局，“接盘”了奢侈品垂直电商网站魅力惠。但这笔交易并不算成功，后者如今仅仅作为一个旗舰店存在于天猫中。
另一边，阿里与品牌的争端更进一步升级。2016 年 5 月，国际反假货联盟(IACC)春季会议前，众多奢侈品牌又以退出 IACC 相要挟，迫使 IACC 官方暂停了阿里 4 月刚获得的会员资格。
但也还是在 2016 年，传出了“阿里收购全球最大的奢侈品电商 Yoox Net-a-Porter(以下简称YNAP)”的消息。尽管阿里随后进行了否认，但其对于奢侈品市场的热情显而易见。
可以看出，垂直电商行业“覆灭”的前两年，阿里更倾向于通过买下成熟销售渠道快速补齐短板。
但 2016 年注定是中国奢侈品消费市场的一个转折点。
2015 年，中国消费者全球奢侈品消费达 1168 亿美元，占到了全球市场的 46%；但其中，高达 910 亿美元在国外发生，占到了总额的 78%;而同期国内市场仅占全球奢侈品市场的 7%。
据南华早报报道，2015 年 Louis Vuitton 先是关闭了广州越秀区中心地段的店铺，之后又关闭了乌鲁木齐和哈尔滨的两家店铺；Burberry 则在中国内地关闭 4 间店铺，Coach 也关闭了两间。
换句话说，近八成的奢侈品都是“背回来的”，已经让当时的奢侈品牌面临丢失国内市场的风险。
对于国内消费市场而言，这无疑是一个巨大损失。2016 年的 3 月 7 日，海关总署署长于广洲在全国人大天津代表团参加讨论，被问及进口高端商品高价问题时，回应道：目前国务院正在积极采取减税政策，吸引境外消费回流。
实际上，同一时段彼时的奢侈品在市场表现上也多多少少打了脸。
2015~2016 年，千禧一代开始成为消费主力，也成了奢侈品牌们业绩下滑的“罪魁祸首”。讲究传承家族式设计的奢侈品牌们，没能跟上快速变化的时尚风潮，结结实实地在这期间跌了跟头。
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