老爹鞋走红，被奢侈品牌左右的球鞋公司
让 Puma 匆忙回应老爹鞋的并不是另一个运动品牌。
去年夏天，Under Armour 为库里设计的 Curry 3 一款灰色配色因为款式陈旧且丑被网络恶搞为“奶奶鞋”，也成为人们攻击该品牌不懂时尚时的最佳事例。
但 Under Armour 恐怕猜不到，差不多路数的“老爹鞋”（Dad Shoes）会在几个月后席卷整个市场，成为最前沿的时髦。
推动这股趋势的是将运动鞋视为捕获新顾客工具的奢侈品牌。这是一种拥有宽大楦头和复杂结构大底，名为运动鞋但实为时装鞋的款式。老爹鞋的叫法来自于它和 2000 年体育用品连锁店里爸爸们会买的那种慢跑鞋的高度相似性。
巴黎世家、Dior Homme、Gucci、Prada、Acne Studios 等奢侈品牌都在 2017 的两个时装季设计了自己的老爹鞋版本。其中，巴黎世家的 Triple S 凭其华丽且无意义的装饰堆砌，和对舒适和实用性彻底的摒弃，成为 2017 下半年最受欢迎的老爹鞋。
今年 4 月，意大利时装屋范思哲和美国流行的一款限量球鞋转售应用程序 Goat 合作，开售一款和说唱歌手 2Chanz 合作推出的老爹鞋 Chain Reaction（连锁反应），售价 920 美元（约合人民币 6268 元），24 小时内全部卖完。
为范思哲设计这款鞋的是 Salehe Bembury，他原本是阿迪达斯 Yeezy 团队的一名资深球鞋设计师，去年秋天通过 Linkedin 向范思哲传达了“你们应该卖运动鞋”的建议。双方合作的结果——“连锁反应”在今年 1 月的米兰时装周亮相，然后是三个多月时间社交媒体上明星和名流的狂轰滥炸。
这和 Kanye West 发售每一季 Yeezy 的手法没有任何区别。事实上，Yeezy 这一季主打的 Yeezy 500、Yeezy 700 都是老爹鞋的设计。
老爹鞋火了之后，运动品牌们回过神来在 2018 年纷纷推出自己的平价版本，包括耐克、Puma、锐步、FILA、安踏、甚至还有去时装周走秀的李宁。正如 Puma CEO 所说，很多人对这波流行措手不及。
这背后是球鞋行业里掌握“酷”的话语权的转变。在篮球、足球、综训等运动主导的行业里，功能为先的运动鞋科技代表了最前沿的时髦。耐克是这方面做得最成功的公司，AirMax 那扇气垫小窗，兼顾的是新颖的视觉效果和材料科技，其设计语言遵循的依然是“形式跟随功能”的思想。
当如今消费者购买运动鞋的理由变成追求时尚，运动鞋的设计还需要让每一个零部件都有法可依吗？擅长引领潮流的奢侈品牌率先打破了这个规则。
有人说老爹鞋丑。《审丑：万物美学》的作者 Stephen Bayley 提出过一个有趣的观点，丑陋不仅仅是品味问题，也是环境问题。当包豪斯运动的极简目标遍布在 iPhone、基本款服饰以及纯色袜套球鞋之上，丑陋复杂的老爹鞋变成一种反抗无聊的符号。
从生意的角度解释相对简单，千篇一律的袜套鞋已经让运动鞋市场同质化严重，耐克最早推出 Flyknit 针织鞋面是在 2012 年，今天所有运动品牌都有在卖类似的袜套跑鞋，设计师能够发挥的空间越来越小。
玩解构的 Virgil Abloh 和功能球鞋的回归，耐克复制了阿迪的所有潮流套路
行业第一的耐克没有像 Puma 那样推出一款老爹鞋作为当季主打，它只是意思意思，掏出了自己球鞋库里一款交叉训练鞋 Nike Air Monarch，改了配色，做了几个联名。
耐克现在有 Virgil Abloh 和他的 The Ten 系列。这个如今担任 LV 男装创意总监的黑人设计师，就是耐克的 “Kanye West”。
解读 Virgil Abloh 的文章非常之多，但无一不会提到他和 Kanye 的密切关系。Virgil 为 LV 做的第一场秀结束后，最快登上头条的不是他的设计，而是他和阿迪达斯宠儿 Kanye West 相拥而泣的照片。不过两人的区别在于，Kanye 比起设计师来说更像是一位坐拥千万粉丝的明星，而 Virgil Abloh 则符合奢侈品牌创意总监的当代形象。
他为耐克设计的 The Ten 系列，开创性地把 10 款耐克的运动鞋做了解构式的设计——所谓的解构，简单来说，其实在结果上和老爹鞋没有本质的区别，都是为了增加运动鞋上无功能意义的装饰。
在经过阿迪达斯一年的潮流打击之后，耐克作为行业第一的公司迅速把对手的整套路数都复制了过来。Virgil 对标的是 Kanye，巴黎时装周上一口气推出六款联名鞋是在建立自己的时尚阵地，而 The Ten 系列也在稳定出新，刷新转售球鞋的榜单。多年累积的资源这时候发挥了作用。
耐克 2017 年 10 月宣布了新的集团战略，主要计划是重整经销商渠道、加大对直营业务（包括电商 APP）的投资。2018 年 3 月推出对标阿迪达斯 Boost 的跑鞋 React 之后，耐克的业务开始回到正轨，6 月末公布的最新财报迎来北美地区销售过去 4 个季度以来的首次增长。世界杯上赞助球员的 100 粒进球则进一步助长了这股势头。
有两份榜单可以看出耐克对整个球鞋市场统治的全面回归。
第一份是 NPD 集团发布的 2018 年第一季度销售季度最畅销的运动鞋 Top 10， 10 双全都来自耐克、Jordan 或耐克旗下的匡威，第一名是基本款的跑步鞋 Nike Tanjun。
该榜单 2017 年的版本中，唯二入选的两双非耐克鞋款是阿迪达斯的 Superstar 和 Tubular Shadow。关于阿迪达斯在第一季度榜单的消失，NPD 认为这是因为阿迪在加紧推出新的鞋款，丰富产品组合，这一直是靠爆款驱动近年增长的阿迪的弱点。集团 CEO Kasper R?rsted 在一季度财报会议上的解释则是：“当你在线上做，你需要用不同的频率发布（产品），而过去的做法是一年的任何时候都发布一堆产品。”
这个提法没能说服投资者，阿迪达斯 5 月发布的一季度财报收入和利润依然大涨，但股价下跌 5.8%，分析师认为品牌在北美市场的增速进入放缓阶段。阿迪达斯的市场份额目前仍然远低于耐克，但凭借 NMD、Superstar 等爆款阿迪去年第四季度阿迪的势头明显好于耐克，结果不出半年，情况又颠倒了。
第二份榜单也体现了这一点。来自球鞋转售平台 StockX 的成交记录，体现的是市场对限量运动鞋的需求水平，也可以理解为时髦指数。榜单显示过去 72 小时最受欢迎的 10 双运动鞋中有 6 双耐克，另外 4 双都是阿迪的 Yeezy。
2016 年第三季度，阿迪达斯在球鞋转售市场首次超过耐克，从我们当时的报道可以看到，根据 StockX 的交易指数，阿迪达斯两年前在次级市场的交易规模仅为耐克的 1% 左右，现在这个比例可以达到 41%。但最新这份榜单里的耐克鞋都是新近推出，而阿迪已经有一段时间没有新的话题。
值得注意的是目前刚刚跌出转售榜前 10 的 Nike React Element 87 白色这款鞋——2018 年 7 月 13 日发售，零售价 160 美元，共转售 3639 双，平均成交价 353 美元，溢价率 109.4%，发售第一周就交易超过 2000 双，且溢价几乎没有下跌的趋势。
耐克这双 React Element 87 既没有明星背书，也不是联名款，在今天的市场环境下非常少见。而且一双 Yeezy 的新款如今在发售之后的几周内就可以跌到溢价仅 50% 左右。
如果仔细观看这双鞋的设计和发售路径：最早在巴黎时装周亮相；鞋面添加了装饰性的贴布和裸露的车线（又是“解构”！）；并且用了目前奢侈品牌们最爱的透明材质（其原理是可以搭配个性化的袜子，和装着鲜花、适合发 Instagram 的透明手袋本质上一样）——遵守了全部游戏规则。
但最重要的是，这是耐克推出 React 鞋底科技以来第一款定位休闲时尚的 React 鞋。换句话说，运动科技并非不重要，却必须符合一定的前提才能够发挥效力。
一些蛛丝马迹已经在预示运动鞋功能性那一面的复苏。英国球鞋零售商 Size？的品牌经理 Luke Matthews 过去几个月发现，耐克和 FILA 等品牌有那么几双小众的户外运动鞋（Hiking Footwear）卖得很好，“人们喜欢这些鞋子是因为它们最终是出于某种目的而制造，其设计包含了功能因素。”
“户外美学的流行，伸张了这个不可捉摸的潮流世界中‘真实’的诉求。”阿迪达斯户外品类的全球品牌营销总监 Stuart Wells 在接受潮流媒体 Highsnobiety 的采访时说，“功能大于形式，尤其是那种对不确定性的保护。”翻译一下就是，给消费者提供一种不随波逐流的优越感。
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