买手店与本土设计师互生互长

　　海外货源不成功，买手张蓓转回国内，寻找本土设计师合作。事实上，近年新建的本土独立买手店多为售卖本土设计产品。

　　将90%的货品调换为本土设计师品牌后，张蓓店里的商品均价降至2000元，货品也更加多元。张蓓认为多元化非常重要，“以往我们看一个客人，很容易就知道她是不是符合我们的客人，但现在不管是什么样的客人，休闲的还是熟女的，都有可能在我们店里找到适合的款式。”

　　事实上，独立设计师通过买手店出道被大众所熟知，这样的传奇故事在国外并不鲜见。知名的华裔设计师王大仁Alexander Wang正是被Opening Ceremony的创始人Carol和Humberto看中，在其还是默默无闻的时候决定与他合作，使其有机会曝光于美国甚至全球的时尚圈。潮牌Off-White的创办人Virgil Abloh在还没有创办Off-White之前，法国知名的买手店Colette就跟他合作了。

　　买手店在中国的兴起，和中国设计的兴起，互生互长。

　　90后设计师郭一然天2014年尚未从伦敦艺术大学毕业，便已通过买手店栋梁走上了上海时装周的秀台，并由此创立了自己的同名品牌YIRANTIAN，目前她的衣服通过全国15家独立买手店售卖。有了稳定的销售渠道，她觉得未来一定会越来越好。

　　买手店的出现，让设计师品牌有机会走上更宽阔的销售渠道。早期跟买手林剑合作的有吕燕、班晓雪，他们的品牌现在都已经走出买手店，建立了自有专卖渠道。尹剑侠所创立的女装品牌UOOYAA最初也是通过买手店渠道销售，即便目前已经开设了70家品牌专卖店，UOOYAA仍然有15%左右的销量来自于买手店。

　　买手店也要做网红

　　转型买手店也绝对不是万无一失。

　　与成熟的商业品牌相比，设计师品牌买手店可能存在着供应链不稳定、设计理念及价格与市场脱轨等问题。

　　买手张蓓合作品牌数量最多时超过了40个，但现在她只与17个品牌保持长期合作，“会有长达半年甚至一年的考察期，可能先通过活动推广来试水顾客的反应，再决定要不要长期合作。”

　　买手郭子仪合作品牌最多时曾经超过80个，开了10家门店，2016年她关掉了一半的店铺，削减了超过一半的合作品牌，随后销售收入获得了50%的提升。

　　设计师品牌另一个问题是，仍被普遍认为“性价比”不高。因规模有限，成本太高，售价自然不菲：而一旦实现了规模化，设计师品牌又将会脱离买手店渠道，寻求开设专卖店。

　　在从事服装销售14年后，郭子仪最终在德基广场开了自己的买手店。进入主流商场渠道代价不菲，但却不得不开，一方面进入主流商场渠道可以获得商场自带的流量，更重要的是可以在零售品牌中树立自己的品牌形象。

　　偏隅舟山的小米尚没有感受到大城市的线下竞争，但是她也有线上销售的压力，“我们店是365天不打折的，但是品牌大多开了天猫店，一旦打折，客人很难不动心。”为了提高客户黏性，小米不得不费力折腾更多的线下活动，开更大的线下门店。

　　2017年12月，她在舟山开了一个600平方米的新店TBC，在原先的设计师品牌服装基础上增加了书籍、配饰、男装等，还在店内打造了一个休闲吧。每个月，小米都会为会员组织不同的线下活动，有插花课、秀场表演等。

　　对买手店来说，把门店运营成一个网红店非常重要。OOAK在圈内外的知名度一定程度上得益于其经常出入于各大网红店榜单。OOAK位于富民路的门店，被安置在一栋三层楼的新式里弄内，Alice以“boutique hotel”为概念，从设计、到陈列都在试图营造“one of a kind（独一无二）”的购物体验。新开业的兴业太古汇精选店，则邀请了著名的设计事务所MHPD操刀空间陈列，用一组色彩绚烂、形状各异的石头组合成首饰柜。

　　这一次TBC仅600平方米的店铺装修，小米花了150万元。小米说，她能预感未来两年，买手店也将会面临洗牌，但她感叹，“这个行业很奇怪，一批人倒下了，总会又有一批人来了。”

　　（来源：新芽）

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