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2.社交媒体平台的低成本抵达消费者
能够潇洒地跟传统的时装秀say 再见的底气还在于，现在在社交媒体上刷存在感的效果，比开一场时装秀...然后半年后才上新的效果，要好得多，乘热打铁，制造话题，购买的转化率也要喜人得多。在“消费者完全不在乎时装评论和杂志，只关心Rihanna 蕾哈娜在社交媒体instagram上介绍或者谈论什么。”的情况下，为何还要执着于旧形式？
3.快时尚的崛起，传统时装品牌的转型需求
这一点其实前文中有所提及。诸如ZARA 、H&M一般的快时尚品牌，几乎每次推出的新品都在极力地“汲取了当季大牌的‘精华养分’”，然后用极具诱惑力的价格吸引消费者，而在块基数更大的市场中，传统的时装品牌似乎只能是扮演了一个为他人做嫁衣裳的角色。要知道，ZARA每年因抄袭收到的罚单都是几千万欧元的，但是相对其夸张的营收利润而言，这简直不过毛毛雨。在这样的情况下，强调自主设计的这些时装品牌自然是不能忍，用更加快速直接的方式抵达消费者，对于他们来说，显得尤为重要。而这对于品牌对自身零售链的把控又提出了更高的要求。
所以，“即秀即卖”会是今后的大趋势吗？
可以看到的是越来越多的时尚品牌正在加入到这一阵营中来。但是并不是所有人都对这一模式表示看好的。比如，在华丽志日前的报道中，就提到，法国时尚品牌Atelierde Productionet de Création 的CEOJean Touitou发表看法称：
“即秀即买”只是这些时尚品牌炒作的噱头，主流时尚品牌将沦为这种“行业混乱”、“无力应对的风险”的第一批受害者。在 Touitou看来，“即秀即买”模式最多能延续一两季，一旦（由于“即秀即买”）导致成衣的库存积压，这些品牌就会改弦更张，再琢磨其他营销点子以抢占新闻头条。
而Gucci母公司Kering 集团的 CEO Francois-HenriPinault 则声称，
“即秀即买”是一种“毁灭时尚梦想”的做法。他认为，消费者从时装秀结束到成衣上架长达六个月的等待期恰恰能激发她们的欲望。
唔.....信息量如此爆炸的今天，六个月以后还记不记得“你”...笔者表示一个怀疑，不过前一位所称的库存积压问题，倒是一个值得思考的点，但这似乎也并非没有解决方式。而当越来越多的设计师品牌选择办“卖场秀”，直接对话消费者的时候，是不是可以想见，在未来会有越来越多的线上秀场，在线展示，形成购买，这里面似乎又有不少的创业机会呢。＃一个瞎说
此外，如何能在线上展示出来的成功转化成能让消费者兴奋的东西，让他们真正了解这些设计，也是一件考验功力的事，某密的美好肉体联欢会，每年也是声势浩大，群众们眼瘾是过足了，品牌深入人心了，但不知最终的转化率如何呀。来源：虎嗅网 作者：发条橙子 共2页 上一页 [1] [2] 伦敦时装周遍布英国60块大荧幕 纽约时装周：喧嚣背后的暗流 伦敦时装周加速改变 Mulberry加入“即看即买” 时装周作为产业霸主地位难保 被迫向电商平台敞开怀抱 90余中外品牌亮相中国国际时装周 搜索更多: 时装周 |
