上周，很多媒体报道了一条甚为无厘头的消息：美国饶舌歌手、卡戴珊的老公Kanye West 在推特上发文，表示由于自己的服装品牌“Yeezy” 负债了5300万美元元，请求Facebook CEO 扎克伯格、谷歌的创始人Larry Page向其投资10亿美元.....嗯，要钱姿势也是坦荡，然而小扎同学并没有推特，佩奇也并没有回应。不过这并不妨碍这一推文受到的大量关注与转发。而在一周之后的纽约秋冬时装周上，（是的，这位不务正业的同学并没参加几乎同期的音乐盛典格莱美颁奖）强行刷锅一轮存在感的Kanye West，带着它的第三个设计系列亮相，“Yeezy Season 3”。＃我有一种神奇的预热方式

　　唔，然后他的秀是这样的：

　　是的，在这场发布会上，“侃爷”Kanye先是“顺便”发布了自己的新专辑，然后便让模特们排列成阵，展示衣服，好好的秀愣是折腾出了一股子宗教仪式感。虽说时尚圈一直是很难懂，但这一秀的诡异值仍在众秀中“优秀得不像话”。然而，把自己打造地越来越像行为艺术展，却不是贵圈时装秀正历经的最大变化，事实上，越来越多的时尚品牌正打算跟传统的时装秀说再见，怎么说？

　　那些要告别T台时装秀的品牌

　　最早对传统时装秀起“异心”的应该是来自伦敦的奢侈品牌Burberry。早在2014年年初的时候，Burberry就直接“秀场”改“卖场”——现场接受消费者订货，客户对于服装的个性化需求也能从中得以满足，虽说交货期会比较长，但相较于以往时装周展示到商店购买的长达半年之久的间隔，这点时间也真算不得什么了。当然，最重要的是，在Burberry的“卖场秀”中，消费者被放到了一个核心的地位，而不再是以往的针对零售商买手，消费者和品牌厂商的关系在其中也得以拉近。

　　而在今年，Burberry似乎是决定做得更加彻底一些。据华丽志报道，Burberry日前宣布缩减每年四次的时装秀，改为在每年的2月和9月分别举办一场跨季节性男女装混合时装秀（即一场时装秀综合展示男女应季和反季时装），今年9月份开始。此外，线上商城和实体门店将同步销售秀场同款商品，实体店橱窗陈设和媒体广告均同时投放。要的就是“即秀即买，即买即穿”。嗯？你问为何要跨季节？要同时照顾到全球消费者这点好像也不太难理解。

　　好吧，结果就是Burberry的决定让时尚圈炸开了锅。而紧接着，另一家设计品牌Tom Ford也宣布了同样的事情——任性的Tom Ford 在今年2月5日时表示，他们要取消原本将于一周后在纽约举行的秋冬季发布会，声称以后只在9月份做服装展示，并强调“小型”、“私密”，且同步在门店、线上销售同款商品。

　　“跟风者”还有英国的皮具品牌Mulberry，入职不久的品牌全新创意总监Johnny Coca，决定不公开Johnny Coca设计的2016早秋系列，此举是为对设计师作品采取保密措施，同时，尝试缩短时装秀与成衣上市的时间间隔。此举不仅能使消费者尽快地购买到心仪的产品，同时由于时间的缩短，留给某些热爱抄袭的廉价卖家的时间也就不多了，品牌零售商得以全价销售最原始的设计。

　　why why why

　　可以看到，越来越多的品牌正在试图减少T台时装秀的场次。

　　对于砍减时装秀，鼓吹“即秀即买”的做法，Tom Ford就曾表示：“这世界节奏变得越来越快，现今这种发布服装样式，5、6个月后消费者们才能买得上的做法显然已经不再适用”，“现在的消费者就是要、现在要、马上要，产品发布与购买同步，能够让发布会直接激发消费者的购买欲望，促进销售，让消费者马上就能买到他们心仪且立马就能穿上的服装。”Burberry 的 CEO 兼创意总监 Christopher Bailey也曾表示，可以“增进与终端消费者的联系，她们通过这样的一场时装秀可以自发探索品牌的方方面面。”

　　然而，以上显然不是全部的理由，为更精简的“即秀即买”做法加分的原因应该还有这些：

　　1.能够将精力更多地专注到设计上

　　办一次令人眼前一亮、印象深刻的T台时装秀是需要投入大量的时间人力成本的，一年N次的秀办下来，哪里还有那么多的精力去打磨设计呢？毕竟并不是每家公司都愿意像某(些)互联网公司一般把发布会办得比产品还多，现在不少传统时尚品牌都在变着法的削减成本，砍去性价比并不高的时装秀似乎是理所当然的决定，且不说将更多的精力投于设计，在消费者们越来越看重品质与个性的今天，更会直接影响产品的销量......当然，能这样做的另一原因还在于——

共2页 [1] [2] 下一页  第1页第2页

伦敦时装周遍布英国60块大荧幕

纽约时装周：喧嚣背后的暗流

伦敦时装周加速改变 Mulberry加入“即看即买”

时装周作为产业霸主地位难保 被迫向电商平台敞开怀抱

90余中外品牌亮相中国国际时装周

搜索更多: 时装周