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中国人迎接农历新年时，Burberry丢来重磅消息：今年9月起，将把目前每年四季的时装发布会整合为每年两季，男装将不再单独作秀，产品也遵循“无季节”策略，秀完了立刻拿出来卖，而非以往的半年后上市——真的越来越少有人愿意为此等待了。 而这并不是一个孤立事件，似乎很多品牌同时意识到这个危机。
不如与买手和贵宾直接沟通
去年底，Tom Ford宣布退出时装周，引起哗然。最近，英国设计师Giles Deacon也决定离开伦敦时装周，这几个季度来，有此表态的设计师还包括Thomas Tait、Marios Schwab和Matthew Williamson等，大家显然更愿意把时间花在和买手或嘉宾更加直接的沟通上。比如Giles Deacon就会重点选择在巴黎和媒体以及买手做一对一的产品展示，而且在采访中他表示自己要加强和私人客户的紧密联系。而这个选择几乎被设计师首肯——成本低、效果好，Tom Ford早就这么干了。相比一些传统老牌，新兴或小众的设计师更看得开——Azzedine Alaia就一直用私密的发布形式，而且从来不在时装周期间凑热闹。
Burberry当然没有退出时装周，但这个最新声明就意味着要“减少在时装周上的投入”，原本每年在1月和6月发布的男装已经失去了独立的秀场，时装周的重要性自然大打折扣。其实早几年我们就可看到Burberry在亲近顾客方面做的努力——利用数字化的技术优势，大胆同步直播，甚至和精品店实现互动，为的就是让更多顾客可以第一时间感受到“神秘”的时装周，以及更直观地感受到新品。Burberry是一个非常会造势的品牌，其实打算整合产品发布的并不只有它一家，同样的英国伙伴Paul Smith也决心把自己旗下过多的产品线削减，并且将男女装合体。
当然了，设计师们搞“小众聚会”深入抓紧自己的目标客群，这仅仅是个开端——秀场上的衣服6个月后实体店里才能买到，这在以前来说似乎很吊胃口，很有诱惑力。但现在呢？在快时尚的强大压力以及互联网带来的快速消费下，这种滞后真不是开玩笑的。这也是为什么很多品牌决定退出高级成衣界，只针对高级定制，Jean-Paul Gaultier和Viktor&Rolf就是这样做的，至少它们自己再也不用正眼瞧那些看起来有点“low”却又挥之不去的快时尚。
高级成衣也想快进橱窗出售
更重要的是，Burberry这一举措的核心在后头——时装秀产品在发布会结束后，马上可以在实体店和官网预售，一举打破6个月的等待。“作为全新整体规划的一部分，所有实体店的橱窗和销售点将于时装发布会结束之后，立即展示与全新系列相关的素材。”这是Burberry特别强调的。首席创意总监兼首席执行官克里斯托弗·贝利（Christopher Bailey）则公开表示：“我们的时装秀一直在不断发展与革新，以便更好地缩小零售店与T 台展示间的距离。”
这个选择也同样被很多品牌视为救命稻草。比如英国设计师Giles Deacon就认为更短的交货周期和符合季节需要的产品才是重点，要适应并满足消费者。设计师Rebecca Minkoff也决定在2月展示2016春夏系列（当季产品），以往这个时间都是献给秋冬时装周的。这几年如日中天的Moschino也跟进表态，自己75%的产品及主要配件会在发布后立即开始售卖。
“还有多少人愿意为你的衣服等半年呢？”Rebecca Minkoff 认为，消费者早就失去了兴趣，因为他们在社交媒体上看到了太多，他们更愿意第一眼看到了就买走。之后，掩埋在选择中的他们说不定再也想不起你了。 共2页 [1] [2] 下一页 LV换新代言人背后：零售网络不再是奢侈品牌增长主要推力？ 奢侈品牌的中国困惑：大陆LV专卖店20%将关闭 奢侈品牌副线陨落 博柏利合并副牌盈利模式生变 Gucci西南首家形象店关闭 奢侈品牌也遇寒潮？ 行情不好 奢侈品牌降低身段转向网络营销 搜索更多: 奢侈品牌 |
