而Gucci已经尝到无logo的甜头，其早秋产品已经看不到醒目的“双G”标识。根据Kering最新的财报显示，Gucci的皮具类别得益于新产品的推出，无logo皮具销售出现双位数的增长。
与LV相似，Gucci也放缓了开店步伐，但今年仍会在中国大陆开设新的门店，同时改装现有门店，目前在中国34个城市拥有56家直营店。
但在战略的规划上，Gucci高层接受国外媒体采访时表示，让产品细分化是未来战略的关键，会用不同的产品线来满足不同的消费期待。在中国，Gucci不再单纯追求扩张，而是同时建立多种不同的模式。一方面，Logo仍然是有号召力的品牌旗帜，另一方面，产品需要变得更加个性化、更成熟、消费体验更美好。
推出更多产品线似乎是Gucci发力的方向，通过收购快速整合产业链，弥补短板。最近，Gucci Timepieces&Jewelry收购了瑞士的Fabbrica Quadranti手表生产商，预示着Gucci将全面扩张手表生意。另外，Gucci还和物流公司TNT Express Italy共同合作，推出高街系列服装，通过TNT的快速物流方式将服装直接从TNT的仓库运送到Gucci店里。
博柏利、蒂芙尼业绩波动
在奢侈品行业发展的低迷时期，与其他品牌暂缓扩张相比，博柏利的发展策略相对激进。这也让其业绩犹如暴风中的一叶扁舟，漂浮不定。
根据4月17日博柏利发布的数据显示，在截至2013年3月31日的六个月里该集团总收入为11.16亿英镑，实际增长9%。但和去年同期的18%增速相比，足足下降了五成。尤其是作为该集团全球最大的销售市场亚太地区，与去年同期相比，增速由过去的34%放缓为如今的15%。
即便如此，亚太地区依然引领集团增长。虽然集团称外套、男士产品等表现尤为优异，但主线门店的客流量疲软成为困扰博柏利的首要问题。
可喜的是，一直大力发展线上业务的博柏利，电子商务业务表现强劲。CEOAngela Ahrendts表示未来博柏利将着重开发数字平台以及新近整合的香水与美容业务所蕴藏的潜力。
在线下实体店扩张中，博柏利的势头强劲，计划在往后至2014年3月的一年时间里，新增25家门店并关闭原有门店中的15家，新开门店将向中国和拉美倾斜，目前集团在中国设有60多家门店。
同样业绩表现不稳的还有蒂芙尼，根据蒂芙尼发布的截至4月30日的第一财季全球净销售额同比增长9%至8.95亿美元，净利润增长3%至8400万美元。
2013年的开门红让董事长兼CEO Michael J. Kowalski松了一口气，他将成功归功于在Blue Book舞会和电影《了不起的盖茨比》中的成功营销，这是蒂芙尼惯用的手法，就像电影《蒂芙尼的早餐》一样。
但2012年对蒂芙尼来说的确是寒气逼人，业绩令人大失所望。
2012年前两个季度净利润的“微增长”让蒂芙尼感到危机，下调了对2012财年的整体预期。但随之而来的2012年第三季度业绩不得不让蒂芙尼倒抽一口冷气，根据蒂芙尼第三季度财报显示：该季度蒂芙尼净利润6318万美元，同比出现了29.6%的大幅度下降。如此难看的业绩让蒂芙尼的2012年净收益下跌4%。
面对惨淡的业绩，蒂芙尼开始调整自己的战略。Kowalski表示为达到2013财年利润增长6%至9%的目标，Tiffany计划增设新珠宝产品系列、通过平面和数字媒体增强与销售者的沟通及扩张全球门店网络。
升级产品、扩张门店是蒂芙尼的主要策略，近三年，蒂芙尼一直在高端珠宝领域不断推陈出新，通过举办高端珠宝展览扩大影响力。在店面的扩张上，仅从中国市场来看，蒂芙尼远远落后于其竞争对手卡地亚，现在蒂芙尼开始在中国二三线城市发力。
Saint Laurent增速最快，爱马仕、Prada依然坚挺
2013年第一季度，Saint Laurent以16.9%的增速独占鳌头，甚至倒压最近几年异军突起的BV，在一季报中，BV的增速仅为5%,远低于2012财年四季度和2012财年37.1%和38.5%的增速。
根据财报显示，Saint Laurent一季度收入达1.27亿欧元，可比收入增长18.7%，Saint Laurent42%的收入来自西欧，北美和亚太地区各占20%，日本占据9%。一季度除北美其他地区都有强势增长，受男装成衣销售驱动，其中时装和皮具产品大幅增长。截至一季度， Saint Laurent共运营98间直营店，本季度净增9间门店。
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