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传统女装的商业逻辑之困:费用高效率低
http://www.redsh.com 2013-05-09 红商网 发布稿件

  红商网讯:按理说,女人都爱打扮,而且她们也愿意为漂亮埋单,但是女装品牌们却并没有感受到这个行业的“美丽”。何以至此?

  在商言商,这还得从女装背后的商业逻辑说起。

  2010年以来,本土女装品牌里面,先后有深圳淑女屋、南京维格纳斯、山东舒朗、上海利步瑞、珠海威丝曼、北京朗姿等品牌冲刺资本市场。除朗姿成功上市以外,其他女装品牌全线溃败。它们是最好的参考标准。

  吊牌价的秘密
  

  相信很多人都会感叹,现在商场里的衣服,吊牌价动辄上千。对普通小白领来讲,这价格并不亲民,这也造成了“非打折不消费”的现象。现在,我们可以量化地分析吊牌价背后的故事。

  2010年,淑女屋的终端吊牌均价高达522元。但是淑女屋的实际终端零售均价只有304元,这就意味着淑女屋的终端零售整体折扣低于六折。如此高的折扣幅度让吊牌价成为了一个摆设,品牌几乎丧失了正价销售的能力。这也让吊牌价代表的品牌定位成为了一种尴尬的存在。

  消费者为每件商品付出的304元,还要经过两个环节的利益分配以后才能进入品牌商的腰包。

  第一个环节是商场扣点。目前国内的女装品牌最主要还是通过百货商场进行销售,所以商场的“买路费”是少不了。淑女屋2010年的扣点高达30.63%。也就是说,淑女屋平均每售出一件衣服,百货商场要抽走93块钱。

  第二个环节是税收。中国的税收以流转税为主,品牌商要在商场扣点的基础上缴纳17%的增值税。对应到淑女屋这个案例上,公司需要为每件衣服缴纳的增值税为30元。

  于是,淑女屋平均每卖出一件吊牌价522元的衣服,品牌商能拿到手的收入只有区区180元,只有吊牌价的约三分之一。品牌商需要利用这些收入维持研发、设计、生产、销售、日常运营等活动。最终,品牌商从每件衣服上获得的净利润只有约18.6元,占吊牌价的比例不到4%。

  所以说,经营女装就像走钢丝,商家只是努力在收入和成本费用之间维持一个微弱的平衡。

  淑女屋最大的单一环节的费用发生在商场扣点这个环节。但除了直接扣点以外,商城通常还会有一些其他名目的费用,如管理费、促销费、物料费等。分摊下来,淑女屋平均每件衣服中包含的商场管理费用约为11元。也就是一件实卖304元的衣服,百货商场从中拿走了104元。

  对品牌商来讲,商场的买路费是非常沉重的一笔负担。那么品牌有办法另辟蹊径么?

  当然可以。商场并不是品牌唯一的通路,专卖店是品牌商的另外一种选择。淑女屋同样有在专卖店渠道上布局。2010年底,淑女屋共有65家直营专卖店和16家加盟专卖店。当年,淑女屋直营专卖店的销售额超过5000万元,占公司总收入的13.15%。

  但是,拆分淑女屋当年的费用以后我们发现,公司专卖店渠道的租金费用率高达42.22%,往期甚至一度超过50%。淑女屋专卖店的买路费远高于百货商场渠道。

  对中小品牌来讲,百货商场确实霸道,但必须要承认的是,百货商场的确也有霸道的资本。

  于是,一件成本只有73元的衣服的吊牌价摇身变成了522元,加价率超过6倍。即使以终端实际成交价304元计,淑女屋的加价率也有3.16倍。在这么大幅度加价的情况下,淑女屋品牌从每件衣服上赚取的净利润也只有区区20元不到。

  淑女屋2010年的销售收入不到6亿元,其主品牌的销量只有3.48亿元。相对于女装市场上其他品牌而言,这一规模并没有太大的优势。但是,就像前文中提到的艾格,即使坐拥超过三千家门店,年收入高达35亿元,也依然在盈利的道路上苦苦挣扎。

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