对于中国服装品牌高库存的原因，分析人士张大志认为，主要有三个方面：
首先是分销商的经营模式产生的弊端，使产品销售相关信息不能及时反馈给品牌；其次，订货会模式依赖分销商而不是消费者提供市场信息，导致需求变成产品的时间周期较长，很多商店销售的都是上一季流行的款式；再者，忽略设计本身、忽视消费者需求。
换句话说，在很长一段时间里，休闲服饰品牌的生产、销售主要从企业端出发，而不是消费者需求出发。
如此一来，很多时候，品牌和商家只能依靠打折来带动销售，盈利空间一再压缩，不仅使品牌竞争力不断下降，也让加盟商承受难以估量的损失，业务步履维艰。
举个例子，做到区域代理商的苏力于2020年正式放弃了美邦旗下业务的加盟生意，他直呼：“你不打折就卖不出去，但打折就损失毛利。赚的利润越来越不够房租和装修费用的分摊。”
当老牌休闲服饰品牌受到库存的钳制，一些新品牌却以消费者主权为突破口，通过社交媒体和万千KOL“让消费者更容易找到自己喜欢的、定制化的产品”。
剖析休闲服饰行业发展时，青山资本特别提到这一现象，其认为：“过低的进入门槛使得无数小企业依托新媒体自媒体时代的流量分散化和个性化，成立了自己的网红品牌，大部分经营得不好也没有大的发展，但如同‘蝗虫过境’，整体挤压了休闲服饰的其他大品牌的市场和利润空间。”
将新品牌或网红小店形容为“蝗虫过境”多少有些欠妥，但它们确实不会有太多库存压力，而是“轻装上阵”，尽可能获取市场和利润空间。
相比之下，美邦等老牌休闲服饰品牌受限于庞大的组织体系、复杂的利益链条，背上了太多“包袱”，转型要艰难得多。
老牌与新兴品牌在同一赛道上竞逐，一方“沉重”，一方“轻盈”，难怪青山资本断言：“这个市场又到了新玩家出场的时候了。”
03
“小众即大众”趋势
老牌休闲服饰品牌发展乏力，整个服饰行业走向休闲化，却成为一道不容忽视的“风景线”。
据青山资本观察，运动服饰休闲化、内衣和家居服时尚化、潮流服饰休闲化，都在蚕食着原本属于休闲服饰的市场。
从这个角度看，休闲服饰能广泛承接消费需求这一特点，正在被运动服饰等其他玩家充分利用，它们因此获取到了老牌休闲服饰品牌难以获取的市场和利润空间。
以2021年创立的某新兴运动休闲服饰品牌为例，其产品适合日常休闲、瑜伽、普拉提等多场景穿着，既满足运动健身需求，又契合舒适、休闲的生活需求。
更重要的是，该品牌根据用户搜索喜好，先生产出小批量的样衣对社群的种子用户公开，收集用户挑选、穿着感受等信息，反过来指导生产，而在库存方面，该品牌最小起订量可以做到十件起订，尽可能优化库存，达到小单快反的状态。
据媒体称，上述品牌当时用不到十个人的团队规模，上线仅两个月，产品月销量突破100万元，复购率达到20%。
这一案例，其实也反映出中国老牌休闲服饰品牌突破眼下困境的一个着力方向，正如杨大筠所言：“在战略上要细分市场，未来是一个‘小众即是大众’的市场，因为个性化、多元化消费是未来增长的一个重要趋势。”
现实确实如此，一个最有说服力的“信号”是，如今在全球服装行业呼风唤雨的，乃是此前被认为小众的瑜伽服品牌Lululemon。
艾瑞咨询发布的《服装行业七大风向》显示，山系生活方式、户外风也从小众潮流变成大众流行，氪金及分享属性明显。
这些看起来小众的领域之所以能撬动大市场，是因为消费者的个性化需求日益突出，服装及其连接的生活方式成为了最直接、最有效的个性表达，在这种情况下，影响消费决策的能量也更强。
两相对照就会发现，消费者孜孜以求的个性化需求，老牌休闲服饰品牌大多给不了，美邦更是被吐槽“太土”、“初中生才穿的衣服”，又何以扭转颓势？
目前，休闲服饰行业正处在老品牌逐渐衰颓、新品牌尚未长成的生态重塑阶段，“生存考验”已经升级。可以说，谁能真正满足消费者个性化需求，承接、引领“小众即大众”的市场趋势，谁才有可能活得更好，走得更远。
来源：新零售商业评论 响马
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