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返单，是指企业以极小的首单单量来测试市场，当消费侧有数据显示某款商品是“准爆款”时，企业再将该商品返到工厂侧增加生产订单。很明显，因为不涉及大量提前生产，返单生产会极大地降低库存。
依靠这种模式，SHEIN的一件服装从打样到送到消费者的手中，只需要短短20天。每一天，SHEIN能实现平均5000款上新。作为对比，快时尚鼻祖的ZARA每年仅上新12000款。
得益于小单快返模式，SHEIN不需要将生产能力绑定在几家大工厂身上，依靠众多“小作坊”型工厂即可完成订单需求。很多愿意接单的小工厂规模太小，SHEIN甚至会借钱给工厂去买设备买厂房。和工厂良好的合作关系使得SHEIN积累下了一批“死忠供应商”。
更重要的是，SHEIN与这些工厂合作后，会通过数字化供应链将原来在物理上离散的小工厂连接起来，成为一个在虚拟空间内超大的网络。这便是其核心竞争力所在。
总的来说，SHEIN凭借款式多、上新快、性价比高的特点，快速满足消费者的新鲜感，提升消费频次，在服装领域形成了竞争优势，然后扩展到其他领域。
这正应了SHEIN创始人许仰天的创业理念：“走快一点、做精一点、想远一点”。
上市不是SHEIN的终点
可能有人会问，既然SHEIN的模式这么好，也一直在盈利，为什么迟迟无法上市呢？
首先，SHEIN确实一直在赚钱，但赚得不够多。近几年SHEIN的利润率为5%-10%。相比之下，优衣库母公司迅销集团2022财年净利率约为12.37%，耐克2022财年净利率约为12.9%，即便快时尚同行Zara，2022财年净利率都达到了11.7%，远高于SHEIN。
之所以利润率低，很大程度上是因为服装行业是退货重灾区，平均退货率高达30%。而SHEIN奉行首单退货免运费政策，相当于变相给予消费者补贴。
为了提高利润率，SHEIN一方面尝试涨价，另一方面提高包邮门槛，这引来了消费者的强烈反对。因此SHEIN陷入了两难，要么资方不满意，要么消费者不满意。
此外，SHEIN目前的主营品类依然是服装，虽然已经在朝全品类转型，但进度较为缓慢。毕竟其核心模式脱胎于服装领域，在其他行业不一定奏效，这无疑限制了SHEIN的上限。
另外在舆论方面，海外社交网络上，关于SHEIN的商品生产过程不够环保，工人得不到良好待遇的信息甚嚣尘上，由此SHEIN遭到部分年轻人公开抵制。
不过，这些问题对于SHEIN来说并不是硬伤，无法动摇SHEIN商业帝国的根基。换句话说，对于SHEIN能否在美国上市，并不完全取决于其商业模式是否能走通，其中还有诸多“盘外因素”，在此不便多说。
从另外一个角度看，上市对于SHEIN来说也只是“锦上添花”，而非“雪中送炭”。优秀的企业往往致力于更好地服务用户，上市从来都不是SHEIN的终点。
来源：电商头条 风清 共2页 上一页 [1] [2]
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