在黑猫投诉平台上，有反馈在味千拉面吃出了异物、食品饮料发霉的，有投诉服务质量差的，有怀疑外卖被打开过的，味千的处理速度和态度都不尽人意。
雪上加霜的是，味千拉面还屡次出现了投资失利。
2015年，味千拉面出资7000万美元投资了百度外卖业务；同年，还投资了内地鸡蛋供应商江苏鸿轩生态农业（下称“鸿轩”）。
结果两年后，定位高端人群的百度外卖最终以被收购告终，原始估值为20亿美元，最终却只卖了5亿美元，味千2017年以亏损收官，亏损了9亿元；2020年，“鸿轩”确认减值亏损，又大幅拖累了其2020年度的业绩。
除此之外，还有更多内忧，“龟速”的菜品创新、居高不下的客单价、一成不变的装修风格与消费体验……味千品牌老化跟不上潮流，几乎没有任何“出圈”的话题了。
2、市场“变天”了，跟不上时代，难敌新中式面馆
1996年，国内的日式快餐品牌寥寥无几，潘慰将日式拉面引入，在中国香港铜锣湾开设了第一家门店，次年进入内地。
那时，消费者普遍对外国来华的餐还持有 “滤镜”，就如同麦肯刚来中国一样，有年轻人甚至在肯德基举办婚礼。
味千赶上了同样的窗口红利，它日式的门店装潢、店员的日式装扮在当时是别具一格，再加上宣称 " 一碗汤的钙质含量是牛奶的4倍、普通肉类的数十倍” ，更是让顾客觉得贵也值了。
但20多年过去了，中国市场经历了翻天覆地的变化。
就这两年，资本助推新中式面馆“遍地开花”，涌现了一批面食品牌，不完全统计，仅仅2021年，马记永、张拉拉、陈香贵、遇见小面、五爷拌面、拉面说、瓷面江湖、劲面堂等超10家线上、线下面食品牌完成约13轮融资总额超14.4亿元。
其中，和府捞面直接对标味千，主打“书房里的中华捞面”，人均客单价约45元，2020年在疫情之下逆势开店76家，到2021年时门店数突破400家，去年7月拿到的8亿元E轮融资刷新了面食赛道的融资纪录。
这些新中式面馆，普遍客单价在30~50元，并且无论从装修体验上，还是菜品的丰富度和创新力上，各个方面都更胜日式拉面一筹。
另一方面，疫情之后，预制菜的兴起也挤占了味千的发展空间。有消费者直言：“反正都是勾兑的，不如买半成品拿回去自己煮，还便宜 ”。
味千的核心优势和地位早已经丧失，完全拼不过新势力。
3、日式快餐品牌大败退，接二连三撤出中国市场
事实上，衰弱的日式快餐不仅仅味千一家，吉野家、丸龟制面等品牌也在不同程度地式微。
不久前，日本餐饮连锁品牌吉野家旗下拉面品牌花丸乌冬面宣布，将全面退出中国市场，目前在内地仅剩美罗城一家门店。
而据吉野家官网显示，花丸乌冬面于2000年在日本成立，主打赞岐乌冬面、关东煮、天妇罗、炸鸡以及日式咖喱饭等。于2011年进入中国，首店开在上海美罗城商场，在上海试营业期间约有20万消费者光顾，十分火爆。2018年，其在中国门店数曾增至37家。
另一日式拉面品牌——丸龟制面，也于近期在内地进行了全面闭店。窄门餐饮数据显示，目前丸龟制面仅有4家门店营业，分别在北京、上海、天津和江苏。据悉，丸龟制面的中国内地门店数曾在2020年达到最高，为45家。
无独有偶，博多一幸舍、神田川拉面都出现了闭店情况。
还有知名日式快餐品牌吉野家的上海分公司，2022年上半年，虽然实现了营收863.57万元，但净利润亏损534.94万元，负债为2281.56万元。
亏损、关店、撤场……日式快餐大败退，究其原因，离不开时代的大背景。
在上个世纪，日本文化的流行带动着日餐席卷中国，日系餐饮的新鲜感加上当时还是少数的中央厨房式生产方式，十几秒的出餐速度，让味千们尝到了时代红利的甜头。
但随着日本文化势能的下滑、中国国潮文化的流行，日式快餐的新鲜感褪去，“神秘面纱”也随之被撕开：产品形式单一、口味同质，价格却比一般快餐要高……这成功将不少消费者劝退，转而投向新中式面馆的怀抱。
日式快餐们就不得不收缩退场。
小结：
曾经，以味千拉面为代表的日式快餐们赶上了时代的窗口机遇期，风光无限。
如今，中国快餐品牌在强势崛起，无论是产品、消费体验、性价比上都更胜一筹。
而失去了新鲜感加持的日式快餐还在原地踏步，创新升级、迭代速度以及质量都无法跟上消费者的需求。
当整个消费的疲劳产生了之后，日式快餐的危机迎面而来也就不足为奇。
兴衰成败，时也命也，日式快餐在国内的掘金之路，还能走多远？
来源：职业餐饮网 程三月
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