“区域性首店或城市首店。”她赶忙补充。
不止一名业内人士向新零售商业评论表示，商场话语权这回事，只存在于一线城市核心商圈，因为更新迭代也快，不缺新品牌开首店。
如北京三里屯太古里，排两三年才能拿到一个商铺是常态。即便如此，品牌们有时还需排队塞钱才能进。
上述选址顾问解释，首店除却线下销售外，更大的需求是广告效应，因此更倾向于入驻头部商业地产，如名创优品旗下多家子品牌，首店均选择了广州正佳广场，据其了解，TOP TOY仅450平米的店面，年租可达百万，但相应地，营业额也远超预期。
更重要的是，不少新品牌在一线城市打响知名度后，到二三线城市，能以相对更低的价格拿下好位置。
显然，一般的商业地产们没有三里屯太古里和正佳广场般的好命。当下的他们，陷入了“引入新品牌”和“新品牌难做”的尴尬中。
王寒解释，之前商场确实很喜欢新品牌，如网红咖啡、美妆集合店，但慢慢发现，这类店铺的网红效应只有一两年，聚客能力很快消散，他们还得想办法清退，并寻找品牌接手，防止空置率上升。
新零售商业评论实地探访时也的确发现，即便在北京西单大悦城这样级别的商场内，也有WOW COLOUR开业一年就匆匆撤离的情形出现。
比起知名商业地产还在强调“调性”，对于大多招商经理们而言，如今的指标早已换成了“稳住”，不少城市的商场店铺出租率，已经要求维持在85%即可。
纳新、转型是冒险者的游戏，守业才是现实的基本盘。
03
消费者迷茫
在北京，包括中关村领展购物中心和新奥购物中心两家GAP门店，近期正在集中打折清仓，新零售商业评论曾在周末探访新奥店，一名店员解释，因为8月份租约到期，将直接撤店，领展店同样如此。
春夏秋冬四季衣服被杂乱堆挂在店内，大多以3~5折的价格出售，不断有顾客好奇进来询问，听闻消息便迅速投身买买买的战斗。一位女士拽着身边的男士，不停把秋季卫衣和冬季羽绒服拿来比划，显然想为伴侣一次性“买够”。
受战略失误、设计陈旧等多重因素影响，近些年，GAP在全球接连陷入关店阴云，中国市场更是如此。
但总有伤心人。
“你能想象，我在GAP店里M码的裤子随便挑，一般的国产女装店XL码都穿不上吗？”消费者钱前忍不住吐槽。她身高160出头，体重60kg。
男士选择更少。“优衣库，要么……海澜之家？”提及如何买衣服，一位男性友人犹豫着答道，似乎触及到了他的知识盲区。
在小红书等社交平台，不少消费者都发出相似感叹，快时尚们都在撤店，百家好、Bershka们直接退出了中国，还能去哪里买衣服？
码数齐全、款式多样、版型宽松，尽管一直被诟病设计落伍，质量不佳，但在过往的十多年里，快时尚仍解决了相当大一部分人更日常、更朴素、更低预算的买衣需求。换言之，快时尚为普通消费者提供了一种普适性选择。
上述选址顾问直言：“接力棒交不出去。”
在他看来，快时尚已经是一个最具性价比的代表，“倘若它们不行，别人更不行”。国产的低价服装潮流品牌中，“这两年，西遇基本已经见不着了，热风也开始关店”。
对于那些盘亘在商场二层的国产女装品牌们，不满声更是此起彼伏。作为“吃流量”而非“引客流”的女装店们，是贡献租金的大户，溢价严重，但一直以来，定价、设计与质量并不成正比。
“夏季一水儿的泡泡袖、碎花连衣裙，各家互相抄，材质是最普通的聚酯纤维，怎么敢卖大几百上千块？”作为一名普通消费者，钱前无法理解。
事实上，近两三年，二、三层的女装店的确属于受冲击较大的一类业态。
选址顾问表示，当前人们的消费行为呈现出了两极化趋势，即要么买奢侈品品牌，要么低价网购。例如ONLY这类女装品牌，已经很少有人愿意花一千块买条裙子了。
只是，并非所有普通型消费者都喜欢通过网购解决买衣需求。
特别是前段时间，越来越多电商卖家出于降低成本需要，极大依赖预售模式，甚者，消费者时隔两个月才能收到货，这已经成为行业顽疾，更不必提网购面临的货不对版、质量难辨等天然弱点。
与此同时，女装行业也在涌现一种新风格，即BM、UR等品牌的流行。
以UR为例，这家来自广州的本土快时尚品牌，成立于2006年，近两年，乘着新消费和新国货的东风，迎来倍速扩张。在女性用户集中的社交媒体上，关于UR的种草帖、探店帖不断冒出。
即便是一向以极简、舒适风为主的优衣库，也极大受到了该风潮的影响。近两年的部分女装设计，在愈发“BM”化（Brandy-Melaville，意大利的快时尚品牌，只出售S码服装）。
难以忽视的风险是，BM风的流行，始终伴随着社会面对其“制造身材焦虑”的谴责。品牌不断迎合“白瘦幼”审美，将衣服码数改小，设置穿衣障碍，谁能否认，没有反噬的风险呢。
普通人的穿衣自由，显然才是最大的市场需求。
结语
前瞻产业研究院相关报告提及，预计到2023年，我国服装行业零售收入可超4万亿元，其中，消费者更偏好时尚类服饰，快时尚整体增速明显高于整个行业，在2018~2023年有望持续保持17.6%的增速持续增长。
大型快时尚品牌们已知的转型方向，集中于孵化扩张中高端新品牌。
其中，单H&M就接连将旗下COS、ARKET和&Other Stories三大高端品牌推进了中国市场。而ZARA母公司着重推Massimo Dutti等高端品牌之外，还尝试涉足美妆等零售业态。
国内的营收头部女装品牌大多做高端线，如地素时尚，旗下的DAZZLE、d'zzit常见于购物中心一层，并非大众化产品。
无论如何，快时尚败退潮挡不住市场需求与潜力，总能有新玩家想要分羹入局。有限的中空地带里，消费者等待价格、品质与设计相得益彰的新品牌。
当然，对于商业地产们来说，更翘首以盼像快时尚一般的“稳定靠谱型”新品牌——这是新消费努力的方向了。
来源：新零售商业评论 王明雅
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