2021年以来，优衣库基本是微博热搜的常客，比起现在正在热搜被讨伐的江南布衣，有过之无不及。
诸如“成年人试穿优衣库童装”、“优衣库日本全线降价”“优衣库中国没有降价”等等……将这个快时尚巨头不断摁在舆论的旋涡中摩擦。9月份，“优衣库老板跌落日本首富”的话题再次登上微博热搜，累计阅读量高达3.7亿。
与此同时，柳井正在2021年身价暴跌了97亿美元，相当于损失了约22%的个人财富，优衣库母公司迅销集团的股价今年累计下跌了18%。说实话，日本的服装企业在近年来集体水逆，除了优衣库，其他品牌的处境也不怎么好过。
比如伊都锦撤出了中国市场，好俪姿在关店潮里不断挣扎，日本最大的牛仔裤生产商EDWIN在此前先后关闭了两家日本国内的工厂，恩瓦德公布的2020年2月业绩净损赤字高达240亿日元。据悉，日本的服装生产规模连续数年持续萎缩，要知道，在2008年之前，日本的服装生产量一直保持在2亿件以上。
从2017年开始降至9840万左右，此后更是一年比一年低，就连《日本经济新闻报道》都直言，日本国产服装如今正面临着消失的风险。据悉，日本四大服装企业Onward控股、WORLD公司、TSI控股和三阳商会在本土生产的规模都在逐步缩小。
种种迹象显示，柳井正失去首富的宝座或许只是日本服装界的一个征兆。
日本服装产业失去“本土制造”
一直以来，日本的服装产业都是日本的国民产业之一，根据日本纤维时尚信息中心统计，早在二十年前，日本服装相关企业就达到了20000多家，从业人数约为40万人。不过体量归体量，行业龙头诞生的时间却比较晚。
有一个重要的原因就是日本的多数服装企业都是小型运作，有数据调查过，92%的日本服装企业员工人数在30人以下。在2000年之前，日本前十大服装企业的销售额加起来才1.36万亿日元，只占全行业的4.99%。
这种情况到21世纪以后才逐渐好转。根据欧瑞咨询统计，2008年日本前十大服装企业的行业占有率为26.30%，十几年过后，这个数据变成了34.30%，优衣库、岛村服饰、Adastria控股在行业的地位日益明显。
其中优衣库的表现格外惹眼，《2020亚洲品牌500强》榜单，排名最前的服饰集团就是优衣库母公司迅销集团，品牌价值指数为905.13，位列总榜第33名。当然，这只是优衣库的个体辉煌，坦白来讲，日本的服装行业从整体看多少有些“冰火两重天”。
日本矢野经济研究所的调查结果显示，日本主要的55家服装行业头部企业在2019年到2020年的总市场规模是600亿美元，加上一些小企业大概在900亿美元左右。虽然与九十年代的1500亿美元相差甚远，但依旧是个不容小觑的数字。
另一方面，大型企业看上去光鲜亮丽，日子却一天比一天难过，至少从闭店率上就可以看出端倪。公开数据显示，日本大型服装连锁企业现存的店铺总数，2000年度的时候为4658个，2016年为7397个，尽管增加了近6成，开店成活率只有33％。
2020年以来更加雪上加霜，日本国内14个大型服装连锁企业从去年4月至今年3月，关店率为117.9％。这对于日本消费者而言自然不是好兆头，2020年，日本时尚品类年消费额为383亿美元，其中服饰年消费达183亿美元。
众所周知，日本的服装消费极高，据市场咨询机构预测，预计未来三年市场体量平均增长率可达5.1%，至2024年会达到467亿美金，人均年消费预计高达1265美金。本土服装品牌失势意味着什么不言而喻。
就目前来看，日本服装进口体量居高不下，据日本纺织品进口商协会统计，如今日本国内服装进口比例的“进口渗透率”高达90%以上。即使是在上个世纪九十年代处，正值日本服装生产巅峰的时候，本土的服装国产率也只有50.5%。
与其说日本的服装行业逐渐失去了本土制造，倒不如说日本的服装行业就从未拥有过本土制造。数据显示，在日本流通的服装中，进口产品比率约为96％，中国的服装在日本市场的流通率最高，占比早在十年前就达到了70%以上。
时至今日，随着本土人工成本的提高，日本服装的竞争优势丧失得愈来愈明显。为了挽回颓势，日本不少服装巨头开始将主要的生产基地转移到埃塞俄比亚、孟加拉等劳动成本更低的国家，就是为了进一步降低成本，提升产品价格竞争力。比如日本国内大型衬衫生产商山喜公司就把多个工厂建在了老挝；休闲服装企业GU以越南为中心。
可以想象，柳井正痛失首富宝座，原本就每况愈下的日本服装行业整体都弥漫着一股悲观的情绪。
“日系”时尚正在失宠
日本是全世界知名的“爆买一族”，就算是泡沫经济时期，大众对于时尚消费的追求也没有断过。七十年代，日本创办了不少时尚杂志，比如知名的女性杂志《安安》在1970年创办，《POPEYE》创业于1976年，这些杂志的出现将日本时尚消费一度烘托到了高潮。
在中国时尚消费爆发之前，全世界奢侈品营业额的三分之一都是由日本消费者贡献的。据悉，日本服装市场的产品更新速度丝毫不输电子产品，辉煌的时候，服装作为时尚类商品平均每年增长超过1200亿日元，增速接近10%，时尚潮流中裹挟着的消费趋向曾经从日本蔓延到了多个国家。
比如中国，日系穿搭至今在时尚圈都还有一席之地，日系杂志《昕薇》《米娜》在2004年前后就陆续进入中国，年轻人的审美被间接影响，顺便带动了相关品牌的市场。
举个例子，当森女系席卷女生衣柜，好俪姿门店数量高达600家，同类型的Collect+Point扩张也很快，首店落地苏州永旺，随之拓展到上海北京，门店迅速达到40家，拥有earth music&ecology、E Hyphen worldgallery等品牌的日本STRIPE，门店数量也超过了100家。
无独有偶，2014年，优衣库就在中国的社交圈展开属于自己的时尚营销，截止目前为止，小红书上的“优衣库爆款笔记”话题量已经高达8661万。日系时尚无论在审美趋势，还是社交网络都有很强的存在感。
从数据对比来看，小红书上的日系笔记高达113万篇，远远超过韩系的82万与法系的52万，淘宝上的森系女装店总关注量高达240多万。这两年，日系审美明显降温，互联网的审美风向总是变幻莫测，日系刮过去之后，欧美辣妹风、韩国女团风还有汉服国风彻底将消费市场吹得晕头转向。
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