经纬中国告诉投中网，经纬投KK馆是认可KK馆快时尚的轻运营模式。现在，KK馆旗下有KK馆、KKV、THE COLORIST调色师多个品牌，经纬当时也是看中吴悦宁团队持续打造多店型的能力，并且团队能够将店型能够稳定的运营下来。
在经纬看来，作为新一代的消费渠道品牌，KK集团和传统的渠道品牌有两点具体的不同。
第一，KK馆一开始就是整合信息化的模式，数据化的能力强，给门店提供信息化的工具。
第二，KK馆在经纬投资的时候，已经开了小店，因为选品、供应链和信息化的能力，从库存、SKU等管理效率比传统店高，所以KK馆的小店模型都是可以跑通，且可以快速复制的。
同时投资了HARMAY话梅和KK集团的五岳资本N5Capital合伙人钱坤指出，美妆集合店的模式要想成功取决于两点：
一是中国制造能力出众，产品供给充足使得新品牌不断涌现。消费者对品牌的选择是趋于分流的，而不是趋于集中，消费者的不忠诚导致了品牌的生命周期会越来越短。
二是线下品牌必须得背负大量的库存、产品的设计和生产周期的压力，而集合店的选品模式具有抗周期性，产品组合和库存管理调整能力大大超出单一品牌公司。
也有投资人在这一赛道寻找中国的Ulta Beauty。
Ulta Beauty是谁？Ulta Beauty是美国著名的美妆商品连锁店，也是丝芙兰在北美市场最大的竞争对手。
Ulta Beauty成立于1990年，至今已有30年的历史，于2007年在纳斯达克上市，目前市值达151亿美元。截至2020年三季末，Ulta Beauty在美国拥有共有1262家店，会员数量超过3180万，2019年销售额约为67亿美元。
今年初完成Pre-A轮融资的美妆集合店NOISY Beauty曾公开表示想成为“中国版Ulta Beauty”。
在新型美妆集合店崛起的同时，以丝芙兰、屈臣氏、万宁、莎莎为代表的老牌美妆集合店难掩颓势。早在几年前，这些老牌美妆集合店就出现增长停滞的现象，今年受到疫情的冲击，上述老牌美妆店的销售额均出现不同程度的下滑。
根据屈臣氏母公司长江和记披露的2020年半年报，今年上半年，屈臣氏全球销售额为736.27亿港元（约合660.07亿人民币），同比下降11%，中国区销售额为88.05亿港元（约合78.92亿人民币），同比下降30%，创下近年来的历史新低。
今年以来，万宁在北京成都、武汉等多地上演“大撤退”，而上市公司莎莎国际总市值也由巅峰时期的226亿港元下滑至现在的37亿港元。
在老牌美妆集合店业绩颓靡之际，新一批美妆集合店不仅加速在国内市场“跑马圈地”，更有甚者已经实现了盈利。
HARMAY话梅合伙人鞠春茂此前在接受媒体采访时透露，话梅最早开业的三家门店均已实现了盈利。“北京店其实开业第一个月就已经盈利了，上海店应该是开业第三个月盈利的。”
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铁打的年轻人，流水的品牌商
这些刚成立没多久的新型美妆店为何敢跟丝芙兰、屈臣氏叫板，甚至赶超前辈们?
在Charles看来，THE COLORIST调色师、HARMAY话梅做的事情在市面上很难找到对标公司。
“话梅卖化妆品小样，你去丝芙兰或者商场专柜是找不到的，后者得搭售正装才卖。想买小样的消费人群还是很多的，像商旅人士，包括很多女生。”
在经纬中国看来，消费升级和新中产的崛起是开架美妆崛起的大背景。新一代的消费者对于美妆不再追求大牌，而是更加追求个性化，THE COLORIST调色师在选品上主打国潮新品牌和进口品牌，更加符合年轻一代消费者的需求。
开源证券报告显示，Z世代和千禧年已成为化妆品消费主力军（根据CIC数据，二者人口合计占比30%，但化妆品消费贡献接近60%），新生代美妆消费者的一大突出特征是对国货接受程度提高。
一位THE COLORIST调色师的忠实用户告诉投中网，现在的95后00后没有那么在乎品牌，只要适合自己就可以。“像口红，其实成分都差不多，只要涂上去不干，上色好看，管它是不是大牌。”
此外，KK馆也抓住了中国一二线城市购物中心招商难的一个机会。像千平米或千平以上主力店，比如星巴克、Apple、屈臣氏，目前的情况是商场可以考虑的主力店的店型并不多，而且很多的主力店整个体验、流量接的能力、转化都是相对比较差的，THE COLORIST调色师这样的店就抓住了老品牌下滑的这个机会，完成了迅速的扩张。
关于这一点，投中网也从购物中心招商经理处得到印证。
目前THE COLORIST调色师、完美日记已经成为商场的主力店，他们无需向业主支付固定租金，可以采用租金抽成的租金支付方式。“如果提点的话，就要双方核算一个平衡提点，3-7%不等，最终也是双方核算究竟是付租金划算还是提点划算。”
除了新消费群体的崛起，以及享受减免租金的红利，经纬中国还指出，HARMAY话梅、THE COLORIST调色师的崛起，主要是新一代线下美妆店的场景营造能力比传统的美妆店强太多，在氛围、选品、陈列会制造让人冲动消费的感觉。相比起来，像屈臣氏、丝芙兰这种传统美妆店虽然也一直在创新，但是始终没有太大变化，归根结底还是这些新的渠道品牌的创新基因就很强。
氛围的营造让中年人剁起手来都停不下来，一位丝芙兰的忠实用户最近路过THE COLORIST调色师随便逛了下就消费了500大洋。“价格确实便宜，品类很多，会激发人囤货的动力。不过就是图个新鲜，新鲜劲过后，复购意愿低。从品质上看，暂时还动摇不了我们这些35+的中年人。”
在具体的经营策略上，HARMAY话梅合伙人鞠春茂在接受媒体采访时表示，HARMAY话梅现阶段的运营策略是依赖大品牌引流，靠中小品牌拉升利润空间。目前大牌和中小品牌销售占比大致在64开，大品牌6，中小品牌4，同比来看，中小品牌的销售占比在提升。
五岳资本N5Capital合伙人钱坤曾表示，KK的杀手锏是先搞定供应商，组合出好产品，消费者大量购买，再去搞定商场，搞定商场后大量开店销售规模就会大幅上升，再从供应商处争取到更好的商务条件，这是一个正循环的过程。
在钱坤看来，KK和HARMAY等渠道赚的是供应商和商业地产的钱，不能赚消费者的钱。
现在势头正猛的新一代美妆集合店究竟是资本催生的泡沫，还是能最终取代屈臣氏、丝芙兰的新物种？
“有一段时间经常喊线下已死，时间是个检验大师。”一位创业者这么感慨。
来源：投中网 作者: Ellie
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