|
大牌们每年两季的大秀中，T台上的一切细节都是快时尚品牌和批发市场研究的对象——颜色、面料、缝制方式从巴黎和米兰秀场，被“复制”到杭州四季青和广州白马市场，再一路下沉到全国各地的经销网络。
直到最近几年，时尚世界依旧遵循这样的信息传递方式，只不过参与研究流行趋势的，又多了一个名为“网红”的角色：他们选款，加上一些“独立设计”的细节，向粉丝兜售个人品牌。
但这个链条上，细微的改变正在发生。
大批穿着汉服、洛丽塔装和JK制服的年轻人出现在街头。越来越多的小众服饰开始出圈。
引发这个改变的是电商平台。淘宝没有创造汉服或JK制服，但它一定是抓住市场并放大趋势的一方。前年，乔乔在观察淘宝数据时发现了汉服的销量，于是开始大量招募商家，“这是个将市场扩大的过程。”
淘宝组织起来的卖家们，抓住了快时尚的灵魂，却并不只是跟随，而是自制一个“流行”。数据显示，汉服、洛丽塔装和JK制服“三坑”的市场规模已经超过百亿，而且25岁以下的人群占比60%。
这一点，并不是快时尚品牌们能够做到的。你会发现，即便是Zara这样主动了解市场需求的公司，依旧需要追逐潮流，通过Instagram上的动态决定新品发布时机。再毒辣的眼光、再独到的洞察，都显得有些被动。
这或许是快时尚行业难逃衰落的原因之一。
流行也没那么重要
快时尚为什么衰落？
确切地说，一直在追逐流行的快时尚不是一种风格。尽管款式多样，常上常新，但ZARA们始终面向的是同一群人。它的设计不会脱离主流市场的审美偏好，这就使得它很有可能忽视了小众市场的需求。
这几年流行起来的街头风，恰恰是伴随着嘻哈和街舞节目的爆火，从地下走向主流的小众文化。
一两百元也能买到一件街头风潮服，而且看起来跟rapper们一样酷。这种平价、易得的时尚属性，让街头风很快就流行起来，这也是击溃快时尚靶心的子弹——ZARA们过去最大的吸引力在于，刚毕业的白领也能追逐时尚，穿上大牌设计。
一朝王者，被斜里杀出的“小众玩家”打得片甲不留。时尚圈没有常存的流行。这曾让不少商家们盲目追着流行跑。
鹿与飞鸟一度是“市场上流行什么，就卖什么”的代表。2007年，它以淘宝男装店起家，三年时间冲到行业前排，但因为产品定位不清晰，面临发展瓶颈，于是迎来第一次转型。
那时，市面上风头最盛的是杭派女装：蕾丝、修身、女人味是关键词。2010年，鹿与飞鸟也跟着这样的风潮，主攻女装，好几个爆款一卖就是几万件。
但很快，“卖货模式走不通了”。鹿与飞鸟的联合创始人潇潇对「电商在线」说，对品牌化的重视让他们再一次转型。那时，店铺已经积累了100多万粉丝，风格的转向意味着掉粉和一段时间的销售困难。
经历了几个月艰难转型后，鹿与飞鸟再次成为了日系服装的头部卖家。2014年，日系服饰的卖家还不多，鹿与飞鸟凭借一两百元的价格、宽松冷淡的风格脱颖而出，但随后，整个日系服饰的热度也开始下降。
潇潇清楚，潮服吸引了更多年轻人的目光。但她这次并不打算再次转型。这个始终追逐着热点跑的卖家，现在终于定下来了。
她说鹿与飞鸟“现在很佛系”。主要原因，是他们已经建立了一个品牌，并且找到了自己的核心追随者。
潇潇告诉「电商在线」，目前鹿与飞鸟的粉丝复购率超过50%。一个河北的老粉丝，从2014年开始在鹿鱼飞鸟买衣服，从大学毕业到成为宝妈，她会将每个阶段穿的衣服照片分享给商家。
沉淀一批忠粉，是从网红那里学过来的经验。
“我们所有的商家，都可以当成红人。它天然就具备人格化、内容化（的条件）。”乔乔说，“淘宝从2016年开始，就在用运营红人的方式运营商家。”
事实上，目前已经走出流行圈的日系服装已经成为一个细分品类，并且代表一类人的审美——他们的穿衣风格可能已经固定下来，长久不变。市场会疲倦，流行会退去，但每一件商品背后，其实都圈起了一群固定拥趸。
对粉丝的运营，以及淘宝猜你喜欢的推送机制，让商家总能找到喜欢自己的用户，没必要过分追逐流行。
毕竟，流行会过去，也终究会回来。
来源：电商在线 吴羚玮 共2页 上一页 [1] [2] 关注公号：redshcom 关注更多: zara |
