新物种的迅速起势，当然也离不开资本的助力。因着集合店以流行爆款加速库存流转、去BA的服务方式以及新零售标配的大数据选品，成本更低、坪效更高，更利于规模化扩张，是理想投资标的。
今年上半年，THE COLORIST调色师、WOW COLOUR、NOISY Beauty等相继完成融资便是明证。资本的重金押注，是新物种得以开疆拓土的重要筹码。
而为新物种争夺话语权的真正底牌，则是海量的爆款产品。
业内普遍的共识是，彩妆属性本身就比较适合集合店模式。因为它不似生鲜那般短保、非标，它也不似图书，每个品类都可以拥有大量sku，它更不像服饰，用户不怕“撞衫”，反而越是爆款，越想占为己有。
最重要的是，在选择品牌这件事上，Z世代对是否为大牌并不在意。腾讯《00后研究报告》指出，超过一半的00后认为国外品牌不再是加分项，真的好用才是打动00后的正经事。
本来集合店作为新兴渠道，在和大牌谈判上就不占优势，Z世代的消费偏好，反而给新物种“另择佳偶”的机会。
正处风口浪尖上的新国货，显然成了心头好。供应链完善和新渠道兴盛，为年轻美妆品牌，尤其是新国货品牌的迅速增长提供肥沃土壤。《2019年国货美妆洞察报告》显示，国产美妆已经占据中国美妆市场56%的份额。
但对于新品牌来说，线上渠道马太效应加剧，布局线下又欠缺资本，与第三方渠道合作显然成为最优解。新物种既为新品牌彰显形象提供出口，又为新品测试提供了试验田，而新品牌则成为新物种抢占用户心智的利器，双方合作一拍即合。
手握当下流行爆品，新物种有了东奔西走的底气。眼下扩张还在继续，吊足了所有看客的胃口。
已知和未知的“战争”
但商业的世界里从来不缺明星。对于尚属嫩芽的新物种来说，若用“人、货、场”模型来审视，并非没有软肋。
在这个消费者喜好最为飘忽不定的年代，消费者喜好最为飘忽不定，想要时刻抓住他们的视线，绝非易事。
恰恰，主打潮流爆品的模式，就是与时间赛跑，稍不留神，一个流行点没抓住，失去的不仅仅是用户，很可能是整个赛场的主动权。
更为致命的是，产品的研发权还不在自己手里。即便准确预判了趋势，与品牌谈判的过程也会产生时间差。新物种们对整个链条的控制力，明显存在先天性不足。
未来是否深入产业链端，要不要推出自有品牌，都是迟早要面对的事。这一点上，HARMAY话梅暂时跑在前列，至少在其产品结构中，已经在布局自有品牌。
与品牌方的关系上，同样埋有不定时炸弹。
拿到独家合作是为上策，事实却往往很难独享一杯羹。在网络大火却尚未设立线下专柜的橘朵、Girlcult等新锐国货，不仅是NoisyGirl吸引客流的重要“招牌”，同样也出现在WOW COLOUR的品牌矩阵中。
这与过去销售渠道大于天的时代，早已不可同日而语。过去渠道方掌握议价权，可以拖延账期、更换伙伴，但如今，网红优质品牌话语权日增，新物种们只有具备规模优势，才有更多谈判筹码。
HARMAY话梅虽然稍有不同，选品更高端一些，但据其联合创始人鞠春茂介绍，大牌爆品化妆品还在向贸易商采购，这使其产品价格优势往往无法与品牌直采相比，如若可以达到更低，产品真伪与质量又该如何保障？
或许SN'SUK已经考虑到这些问题，提出了“共创关系”的理念，即从供应链端和顾客管理着手，消费者既是会员，又能成为买手，寻求供应商与渠道商从简单分销到携手共进的新模式，但成效如何仍有待观察。
在拼体验、重服务的“场”景里，新物种也不是没有对手。
屈臣氏的colorlab by Watsons，同样在努力引入国际大牌和网络人气潮牌，弱化BA服务，也不乏AI虚拟试妆的黑科技体验；
传统百货巨头和美妆集团自营的集合店，虽然在创新性上有所欠缺，但对大数据和品牌商的掌控力上更具优势；
在线上化妆品生意如火如荼中逆势走来的新物种，终究逃不过线上的竞争。线上动辄一小时卖出一两亿人民币的效率，是线下门店终究无法逾越的坎儿。
跑在前列的HARMAY话梅，2008年起步于电商平台，经过12年发展，已经打通各平台线上商城，除淘宝创始店、天猫旗舰店外，还拥有微信小程序 “话梅黑市”。
在线上线下界限不再分明的今天，若跑至线上，又要面对更多不确定性。不仅是与新锐国货完美日记、花西子们狭路相逢，还要与传统老牌屈臣氏、丝芙兰掰手腕。
在线下美妆渠道依然由国际知名品牌把持当下，谁能争得中国潮流美妆渠道品牌的头把交椅，依然有待时间的洗礼。
披着靓丽新衣跳进舞池的美妆集合店们，还得当心自己的舞鞋。
来源: DoNews 单立人
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