Prada集团旗下品牌也已全面进驻京东，核心的Prada与Miu Miu还于今年3月登陆天猫，以尽可能地覆盖中国年轻消费者。深有意味的是，Prada品牌的产品价格同样于日前悄然上调不到10%，520限定系列则提前半个月在品牌门店、官网和微信小程序上线，还邀请代言人蔡徐坤拍摄《爱的公式》宣传短片。
值得关注的是，在产品定价策略方面，奢侈品行业出现了两级分化。目前看来，Louis Vuitton、Chanel等头部奢侈品牌主要通过提高产品售价来抵消此前因疫情而造成的损失，维持盈利能力，Salvatore Ferragamo、Tod's等二线奢侈品牌以及Michael Kors、Coach等轻奢品牌则主要通过折扣来销售滞销的商品。
对此业内人士产生了不同看法。有分析人士认为长期来看需要更加谨慎，贝恩公司的奢侈品分析师Claudia D’Arpizio表示，“消费者期望折扣将是新的游戏规则”，品牌将不得不为中国消费量身定制更多产品，并继续缩小中国与欧洲之间的价格差距，这是中国消费者经常选择在旅行时购买奢侈品的关键原因。
奢侈羽绒品牌Moncler董事长兼首席执行官Remo Ruffini在接受英国金融时报采访时则坦言，从产品设计到销售策略都会受到市场需求震荡影响，但品牌不应该在定价权上作出妥协，“奢侈品牌最大的风险是作出可能损害品牌认知度的选择”。
Remo Ruffini补充道，目前整个行业要想恢复到正常状态还遥遥无期，但这恰巧是重新制定规则的最佳时期。Moncler正在加速推进数字化，重新设计零售网络，同时与供应商建立更紧密的联系，以及与消费者进行更加有效的沟通。
不过他强调，远程管理并非长久之计，归根结底时装业是离不开实体的，例如设计师、裁缝对配件和面料的挑选等工作。为了鼓励员工复工，Moncler特别配置了自行车，以及免费医生咨询和Covid-19抗体测试等服务。
即便如此，疫情的发生依然成为奢侈品牌迈向数字化的加速器。
据麦肯锡对意大利国家商会的一项研究以及对美国和欧洲1000名奢侈品消费者的调查发现，有24％的人是在疫情线下门店停业时首次尝试在线购物，其中有76%的人认为这种体验是积极的。贝恩预测，今年在线销售将占全球奢侈品销售的28％至30％，去年该数值为12％。
另据天猫官方数据，疫情后的首个全国大型购物节“618”首站，“520告白季”的品牌产品增长40%，首日就有66个品类同比增长超过50%，天猫奢品的成交订单逾40万笔，消费金额更是同比去年大涨61%。
在这一前提下，汇丰银行分析师Erwan Rambourg认为奢侈品牌未来在线下门店租约到期时会重新考虑商店的位置和规模，虽然数量总体上不会发生明显增减，但欧洲的实体店将会减少，中国的门店则会增加。
作出改变的还有四大时装周，伦敦、巴黎和米兰时装周已确定在6月和7月在线上举办。其中英国时装协会BFC和美国时装设计师协会CFDA还发出时装品牌一年发布不超过两个系列的呼吁，米兰时装周组织机构Camera Nazionale della Moda Italiana总裁Carlo Capasa则表示仍希望延续每年四次的传统时装周周期，但会在日程上作出创新。
在当前时尚行业纷纷呼吁“做减法”时，Carlo Capasa表示病急乱投医病并不是一个明智之举。在传统的模式下，无数优秀又年轻的设计师被大众看到，因为疫情的到来就摈弃传统或许是因小失大的行为。
首个米兰数字时装周将在7月14日至17日通过多个社交媒体平台在线上举行，预计会有30到40个品牌展示他们的2021年春夏季男装及女装。原定于6月的米兰时装周男装秀也因疫情被推迟到9月，预计将以结合线上线下的方式呈现。
可以肯定的是，奢侈品行业已经没有回头路可走。汇丰银行预测今年的销售额将下降17％，贝恩公司的预期跌幅为20％至35％，整体销售额要到2022年或2023年才有望恢复到去年的2810亿欧元水平。
而在后疫情时代，消费者不会放弃购买奢侈品，但希望买得更“值”，意味着奢侈品牌面临的真正挑战是如何为愈发精明和理性的消费者提供“第二个”购买理由，无论是创意还是品牌体验，毕竟要维持富裕消费人群的挑战并不大，但是要想继续从增量市场中获得疫情之前的高增长绝非易事。
来源: LADYMAX 周惠宁
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