ZARA的快速响应能力也表现在SKU的优胜劣汰上。顾客的购买结果从全球各地各个店铺快速汇总，一旦什么服饰在顾客中接受程度不高，就会很快被撤下货架。
快速的优胜劣汰实际上也是Zara洞察消费者心理后的一个销售策略。Inditex集团的前欧洲区总经理路易斯布拉克就曾表示：“我们试着让顾客明白，要是他们看到了喜欢的衣服，一定要立刻买下来，因为几个小时或几天后，就已经不在原来的地方了。通过营造紧迫感，客户当即购买的可能性会更大。“
而为了实现”当即购买“的可能，Inditex不仅网罗了合作商家和外包车间的大量人力，还把赌注押在了最先进的技术上，将其应用于管理、设计、生产、物流和销售各个层面，把时尚行业从设计、制造、行销到售卖的所有步骤都统一在一个集团内，以垂直整合业务，也构建了ZARA坚实的行业壁垒。
为了增强终端与公司总部的联系，ZARA店铺还很早就推广了平板电脑，门店店长可以实现高效的库存与销售管理，数据在全球范围内共享，客户信息可以实时反馈到总部，无需总部调配，货品可以灵活在门店间调转。
对ZARA这样的快时尚品牌而言，“大数据”的思考方式或许一开始就刻印在他们的商业逻辑之中。每天ZARA店内会先依照公司规定的方式陈列服饰，随后以小时为单位，根据观察到的当日销售情况，将卖得好的商品重新陈列，放在最显眼的位置，数字决定一切。
如此坚持“以快打快”的Zara，有一点特殊之处，就是多年不曾改变过总部的位置。
自1988年在葡萄牙设立了第一家海外连锁店后，ZARA陆续进入了欧洲、美洲和亚洲市场。虽然“时尚无国界”，Inditex集团的总部却一直位于西班牙西北部的加利西亚地区，通过高速公路到马德里有600多公里的路程。
从物流成本角度和接纳人才的角度考虑，这里无论如何都不是一个很好的地方。但出于阿曼西奥·奥尔特加的坚持，总部至今留在那里。因此，公司不得不将公司的生产车间向加利西亚各地迁移。
却也正是因为如此，在集聚效应之下，Inditex率先建立起基于网络的业务导航系统，统一了集团从产品包装、标识到其他环节的一切标准。
目前，ZARA总部拥有超过90个足球场般大小的生产车间和强大的物流中心，从成衣制造、人工熨烫、折装、挂装，再到机械化分类，商品按照全世界7000多间分店的订单需求直接通过机器进入属于该分店的纸箱中，随即在24～72小时内抵达店铺。
《从0到zara》中写道，马丁内斯提出撑起阿曼西奥帝国的三根支柱分别为：“遍布全球的店面布局、时尚民主化、创行‘自由不拘束’的概念而不纯粹抄袭。“也许有说法略显夸张，但这些确实概括了ZARA之所以能够在世界范围内流行的原因。
时至今日，Inditex旗下共有8个品牌，以满足不同细分市场的需求。Zara、普安倍尔（Pull&Bear）、玛西莫·都蒂（Massimo Dutti）、巴适卡（Bershka）、斯特拉迪瓦里（Stradivarius）、孩童乐园（Kiddy's Class）、奥依修（Oysho），以及Zara居家（Zara Home），其中约85%采用的是自主经营的模式，另外约15%则为加盟店或是合资企业。每个品牌都是独立运作的，有自己的连锁店、订货系统、仓库与运输系统，不同的分销商和组织结构。其中ZARA占Inditex集团七成以上的销售额。
但在2020年3月18日，Inditex集团执行董事长帕布罗·伊斯拉在公开信中这样写道：“如此情境，我期望你们能够沉着、信任、团结。”
这是因为，从2016年起，包括Inditex旗下产业在内的全球快时尚品牌业绩一致下滑。相比起之前凶猛的扩张速度，ZARA为首的快时尚品牌突然慢了下来。而在近期全球的新冠肺炎疫情之中，更大的危险已经笼罩在它的头上：考虑到对欧洲市场的依赖，瑞士信贷（Credit Suisse）给出的预计是，2020财年，Inditex第一季度可比销售额下降28％，第二季度下降9％，全年销售额下降3.6％，收益降低20％。
上周三，Inditex集团还表示，由于新冠肺炎疫情大流行，需要暂时关闭了包含39个国家在内的3785间店铺，相当于Inditex集团旗下约一半的门市。唯有中国绝大多数门店已陆续恢复营业，官方更透露公司在三月的头两周销售额便急速下降了24.1％。
正如前面所提到的，每一家开在市中心的ZARA都是这个品牌的门面。但在疫情之下，高昂的房租将给Inditex带来巨大的成本压力。
对Inditex来说，值得庆幸的是，一贯对于市场敏锐的Inditex集团早已开始了电商转型。2014年，Inditex就已经在天猫上为Zara设立了官方旗舰店，与线下A级门店完全同步。而到了2019年，根据媒体报道，Inditex已经在沙特阿拉伯、阿联酋、以色列和印尼等多个新兴市场国家开设了网店，覆盖总人口近5亿人次，并计划继续在南非、约旦、哥伦比亚、菲律宾和乌克兰等国家开设秋冬系列商店，覆盖总人口近2.75亿人次。
Inditex也已经从及时的电商化转型中尝到了甜头：Inditex集团2019年的业绩报告显示，集团销售额同比增长8%至283亿欧元，主要就是受益于电商收入大涨23%至39亿欧元的推动。
在一众快时尚品牌节节败退的时间点上，Inditex凭借电商的红利，稳住了自己的基本盘。
在电商保增长的基础上，Inditex“优胜劣汰”的思路也从日常的单品调整直接上升到了品牌层面。据时尚媒体LADYMAX报道，过去一年来Inditex一直在对旗下的品牌进行密集调整，包括将Zara Home家居品类整合至Zara主网站，推出了军装元素的SRPLS系列，在新系列Edited上试水个性化定制模式，同时在Zara官网取消了少女产品线TRF，并新增了鞋履和手袋品类等等，动作频繁。
不过，一个40多年来一直笼罩着Inditex集团的阴影并未消退：Inditex集团一直面临着产权风险。一方面Zara品牌经常被指控抄袭大牌设计，另一方面不断涌现的快时尚市场中，以ZARA等全球快时尚品牌为借鉴或是抄袭对象的行为也并不少见——凭借”抄“阿曼西奥建立了庞大的Inditex王国，谁又能肯定，不会出现下一个”Inditex“呢？
另外，同样以快时尚闻名的优衣库、H&M通过与设计师联名出产品，逐渐补上了自己在原创设计上的短板，也吸引了一票看重设计的消费者。和这两家频频出手抢夺IP和新锐设计师的操作相比，Zara的表现就要保守得多了。在“快时尚”洗牌的战场上，是继续“以快打快”，还是开始抓“时尚”、做更有独创性和品牌印记的设计，也或许是Inditex集团未来将要面临的选择。
Inditex集团创始人奥尔特加·阿曼西奥曾经说“只有有钱人才能衣着光鲜是不公平的”，时尚面前人人平等的理念也深深地埋藏在了Zara等品牌的基因中。那么未来，这场追求公平的“快时尚”试验，在消费加速升级、快时尚全球溃败的时代是否能继续下去呢？或许是撑过这场疫情后，Inditex集团面前更急迫的问题。
来源: 爆款法则
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