早在2003年非典爆发期间，就有相关数据显示“疫区的奢侈品牌销售下降了40%左右”。在2020年的疫情影响之下，奢侈品显然正在“重蹈覆撤”。
疫情重挫奢侈品市场
根据LADYMAX发布的相关新闻称，意大利奢侈品公司协会Altagamma联合波士顿咨询集团和投资公司Bernstein对28位CEO和CFO进行的调查估计，今年奢侈品行业的销售额可能损失300亿欧元至400亿欧元至3090亿欧元。这意味着行业收入将下降约15%，亏损约100亿欧元。
调查还提到，本来是运送到中国的1000万到1500万件产品都无法售出，只能将这些产品临时转移到其他地区市场。奢侈羽绒服品牌Moncler早前就对外发布了，该公司已经将发往大中华地区的货品转至欧洲等市场。同时有分析师认为，Moncler在中国内地营业门店的销售额跌幅将达80%。
从Moncler的“惨状”能感受到，中国市场对奢侈品的重要性是无可比拟的。根据伯恩斯坦发布的数据显示，去年中国消费者的消费额约占全球奢侈品销售增长的90%。但疫情之下，受伤的可不只是一个奢侈品牌。
首先，全民足不出户让重视线下的奢侈品实体店生意大幅受挫。广州太古汇的Dior、爱马仕等奢侈品店将营业时间更新为每日中午12点到下午6点。 包括Burberry，Ralph Lauren，Coach母公司Tapestry集团和Michael Kors母公司Capri集团的奢侈品公司也暂时关闭近50%的中国内地门店，销售损失或高达数千万美元。
其次，即便有网络购买渠道，人们也因宅家，就算买了新款也无用“武”之地，而大大降低了消费需求。更为重要的是，受疫情影响的旅游行业，也成为奢侈品销量下滑的关键。要知道，中国消费者只有35%—40%的奢侈品消费在中国国内，60%在国外。
根据欧洲投资银行预计，疫情扩散将导致2020年第一季度的全球奢侈品销售额在中国市场大跌40%。
大“秀”纷纷取消，意味着什么?
疫情影响了当下的销量下跌，对奢侈品之后的销量又会产生什么影响?
这个答案，可以从“秀”来寻找。
毫无疑问，奢侈品行业在今年上半年原定要上线的众多大秀，全部取消或推迟了。
Chanel在5月于北京举办的2019/20“巴黎-康朋街31号”高级手工坊系列复刻大秀推迟;Prada推迟原定于5月21日在日本举办的度假系列秀;Giorgio Armani在意大利举办的 2020秋冬时装秀，也改变换到更空旷的地方，通过Instagram、微信等社交媒体渠道直播，现场空无一人。东京时装周、首尔时装周、米兰时装周也全部受到影响而叫停。
这些“秀”对奢侈品行业来说，绝对不只是一个“秀”那么简单，而是作为影响下一季销量的关键所在。
去年，Dolce & Gabbana因公关危机而临时取消的上海大秀，业界估算该品牌因此次风波的损失至少超过百万美元。
那么秀的取消，到底是如何影响奢侈品行业的呢?
首先，回顾奢侈品的时尚大秀，无一不是大预算、大人力、大创意的付出，追求高级的感官体验。而之所以如此重视，正式因为这场感官盛宴，很大程度决定了新一季的服装能否吸引足够的眼球，吸引足够的购买热情。
其次，时装秀其实是买手渠道进行买货和交流最新时尚信息的一个平台。“买手”向来是奢侈品行业的另一个重要渠道，他们是奢侈品品牌与消费者之间推动信息交流、时尚风潮的幕后推手。大秀的砍断，也意味着这种信息被切割，不仅设计们的作品无法得到很好的曝光，更重要的是无法通过买手渠道有效“占领消费者心智”而影响销量。
同时，大秀邀请的各个名流，其实也是一次公关大秀。通过大秀来维护高端VIP客户和媒体关系的计划被打破，媒体没有了报道的内容，品牌不得不在对营销计划作出新的调整。营销计划打乱后，品牌和产品的宣传效果自然也将受挫。
可见，一场大秀的推迟，其实就是产品销量的损失。
线下受挫，云端来救
意大利疫情告急，离大秀举办不到24小时的Giorgio Armani，创始人临时决定取消现场发布，改为纯线上直播。
但从三维甚至多维度的体验，搬到屏幕上，显然是无法对比的。
秀后该品牌在Instagram官方账号上的直播观看量仅为559，而其在腾讯视频直播的观看人数为107万人。
事实上，奢侈品在国内市场为了应对这场疫情带来的影响，都加入了“云秀场”的玩法。
2月24日，DIOR秋冬成衣系列在微博直播，收获了1200万人次的观看，并联合国内明星发动话题，为大秀中的新款产品赢得很好的曝光。
微博平台外，众多大牌还联合了腾讯视频，对超30场顶级大秀进行了6天6夜24小时不间断滚动直播。
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