3 败退外因
曾经商业地产的“宠儿”正在沦为烫手山芋。
多位商业综合的负责人告诉《灵兽》，2017年快时尚进入“疲惫期”,其在购物中心的要价能力已没有以往般“吃香”。另外，作为商业综合体还是希望能够做到品牌为其商场引流的作用，而并非反过来。
在那个竞争的年代，商业综合体依靠外资快时尚零售品牌为其引流，同时辅助其在中国更快的发展。
大悦城的负责人透露，快时尚品牌们初入中国时，开出的合作条件非常严苛，不仅要最好的铺面，保底租金几乎为零，就连销售扣点也不到10%，几乎与奢侈品持平。而百货商场中定位相当的品牌，扣点会达到20%。
但如今，快时尚品牌通过这些年的快速发展遇到问题了，在商业综合体过量透支商业本身价值的当下，各类业态同质化严重。
一方面，快时尚品牌正在被地产商抛弃，因其无法再为商业综合体引流时，商业模式的弊端也显现出来，其品牌也就无法成为核心；另一方面，中国本土快时尚品牌迅速崛起，逐渐造成冲击。
据中国服装网报道，从2016年-2017年各大知名快时尚品牌门店新增情况来看，国内本土快时尚品牌中热风、MJStyle在2016年分别以160家、101家的拓展速度领先于其他各大品牌。
到2017年，MJStyle更以200家的门店拓展速度远超H&M、优衣库、ZARA等国际品牌，占据了一定的市场份额。
除此之外，受到电商的纵深影响，让国内服装品牌逐渐被消费者所认知，同时一批互联网品牌逐渐晋升，广受消费者热捧，例如韩都衣舍、江南布衣等。
电商平台的商家，因为更懂得消费者需求、即时响应消费者呼吁、设计到上架的时间周期更短、更新产品更多、不断为消费者带来新鲜感，比快时尚品牌更扎实地做到“唯快不破”。
至此，快时尚彻底快不起来了。
从内因，供应链优势减弱、库存积压以及房租和人工的巨额成本，到外因，本土服装品牌和电商的崛起，都在一步步拖垮外资快时尚的零售巨头们。
4 快时尚“自救”
经历过“波峰”的快时尚品牌自然不甘堕落，转型成了它们最迫切的课题。
业内分析人士预测，快时尚品牌未来将仍在加入电商平台、推出高端新品牌、打出联名牌等方面加速调整步伐，品牌方需要更多的创新和变革，最大程度迎合市场的需求。
2018年11月，Zara在西班牙总部建设了一个9万平米的物流中心，且在中国开启了和天猫合作的新零售门店；从未接触过电商的H&M开始与天猫合作；优衣库宣布向“数字消费零售公司”转型，从设计、生产、制造、销售到全员的工作方式都导入数字化。
无论是走到线上，还是数字化，快时尚品牌最终想要通过线下门店引流到线上，进行全渠道联动，不过，这种线上线下双渠道并未明显减缓整体行业的颓势。
电商并非是尊重时代的唯一通路，也有业内人士指出，电商平台虽在一定程度助其解决库存困扰，但新的电商业务带来的新增物流成本，这也将考验供应链的整合力。
同时，快时尚品牌还将视线瞄准在了下沉市场。
因与注重品质的一线城市消费者不同，三四线城市的大众消费者对价格的敏感度更高，更符合快时尚品牌的用户群体场景配搭，势必空间会更大，但下沉策略的另一重风险来自产品和定价，毕竟三四线城市快时尚的上新频率不高，造成它“快速更新、性价比高”的特性没有完全发挥。
此外，在自救的路上，许多快时尚品牌也推出了自己的副线产品。
ZARA在英国开设了一家独立的婴童装零售店，以销售家居用品和室内装饰品为主；GAP在中国大陆的首家独立婴童装店也于西湖银泰开门营业；H&M则推出了更贵的高端服装品牌；Forever21则进军美妆界，并开设美妆集合门店。
此外，为了对新店开业做进一步宣传，C&A在其门店区域开设快闪店，借以吸引更多年轻人的注意。
经过此番折腾，快时尚品牌“溃败”的势头有所回暖。
财报显示，2019年上半年，ZARA母公司Inditex集团销售额同比增长7%至128.2亿欧元，营业利润率净利润增长10%至15.5亿欧元，两指数增长均打破了Inditex集团历史半年报增长率记录。
H&M在第三财季内，集团销售额同比大涨12%约65.2亿美元，净利润同比大涨25%约合亿美元，毛利润增长13％约31.8亿美元，毛利率也有所提升，从50.3％上升至50.8％。
如今，快时尚品牌集体陷入危机，在变化的市场下，谁能够牢牢把握消费者当下的口味，持续推陈出新，才能长久赢得消费者的心。
市场不会假唱，企业却会真跌，这些正在“自救”的快时尚品牌究竟能否重回巅峰，还需要时间的检验。
或许，短暂的“阵痛”也可能是下一轮爆发的开始。
来源: 灵兽网 作者: lingshouke
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