对于Prada来说，做出这种改变并不容易。
面对开云集团、LVMH集团这样强大且策略灵活的对手，留给它的时间很紧迫。奢侈品必须要抢夺新兴的代际市场，而意大利品牌最需要改变自己传统的思维模式，此前坚称不会被收购的Versace也最终加入Capri集团，在某种程度上为那些近年经营不善的意大利家族品牌敲响了警钟。
起码从社交媒体反馈来看，Prada的做法是正确的。虽然上海大秀并没有专门为中国市场设计几个具有本土化元素的单品，也没有推出相应的联名合作系列。但蔡徐坤的粉丝号召力还是让它的相关微博拥有了数万个点赞。
Dior宣扬普世价值
相比起其他品牌，Dior的大秀氛围相对轻松，主题也奔着环保议题的方向制定。
10月底，Dior把2020年春夏系列复刻秀带去了上海，在上海展览中心建造了一座“秘密花园”。秀场中有连根带土的树木、斑驳的光影、真实的泥土香气和芭蕾舞演员，这种主题为的是与植物领域的专家们合作，寻找当下时装周应该扮演的角色和机制。
环保虽然是个全球化议题，但Dior在这场秀中也找到了与中国本土连接的方式。
秀场一百多颗树木中，有许多来自中国本地。这些树木在秀后被用于上海宝山区中心的新南大生态地区可持续发展项目。南大地区位于上海市中心城区西北郊，毗邻虹桥商务区，将来会成为城市生态空间的示范项目，未来也会迎来首座中国的Dior Garden。
此外，Dior创意总监Maria Grazia Chiuri用中国的蔷薇物种月季作为灵感来源，用丝线将花朵绣在裙装上。而选用月季也象征着中法园林文化和美学的对话，月季最早进入欧洲时就是被引入法国，并在18世纪深受法国王后Marie Antoinette的青睐。
Dior的上海大秀可以被视作欧洲品牌文化包装和价值观传播的又一个经典范本。或许是因为欧洲品牌依然热衷于构建普世价值观，不过Dior本身在中国市场的稳定发展，也是它在展示自我时有更大发挥余地的原因。
Valentino维护关键市场
意大利奢侈品牌Valentino 11月初在北京的大秀被许多人评价为“一次造梦”。秀上展示的是Valentino全新的高定系列，秀场处处展示了创意总监Pierpaolo Piccioli对中式美学的解读，以及他融合中意文化的方式。
从1960年代，Piccioli便在中式美学中寻找设计灵感。例如在Valentino 1968/1969高定系列中，Valentino就曾以中国园林为灵感打造了一件蓝白柳树印花长袖礼服裙。1993/1994的高定系列中，宝塔式帽子和旗袍领外套也是他心中的中国印记。
这次北京大秀中，Valentino把秀场安置在颐和园旁、四合院中，外加莲池的映衬，让这个意大利老牌时装屋与中国更亲近起来。
不过，高定系列毕竟只是面对一小部分顾客，是品牌树立高端形象和展示品质的不二法宝。
Valentino此次也是用北京大秀宣扬品牌核心价值，它在秀前发布的Valentino Daydream限定系列才是真正能与广泛消费群体产生共鸣的产品。这个系列有T恤、球鞋、笔记本、溜溜球、手机支架与麻将牌，涵盖了当代中国年轻人从童年到成年的必备单品。
Valentino在中国市场“两手抓”的策略，显示出它对这一市场的重视。虽然Valentino在2013年到2018年间年销售额从5.9亿美元大涨134%至12亿美元，增幅达到134%，是增长最快的奢侈品公司之一，但它的商业体量还是较小，而且2018财年销售额增幅开始放缓。
因此，中国市场将是Valentino维持增长的关键。Piccioli曾预计，Valentino全球销售额的35%由中国消费者贡献，已是它全球最大的市场。
Boss挽救业绩
德国高端时装品牌BOSS 11月初在上海举办了2020早秋男女装系列大秀，并打出了“BOSS loves Shanghai”的标语。这一系列色彩多样、款式休闲的特点体现了BOSS“去正装化”的策略，它的转型成果初显。
作为德国时装集团Hugo Boss旗下的主力品牌，BOSS过去几年中曾在品牌定位上摇摆不定，导致集团业绩下滑。
Hugo Boss CEO Mark Langer曾在2016年上任之初表示Hugo Boss要放弃奢侈品市场，认为通过提高价格让品牌跻身奢侈品行业并不可靠，而是要向高端生活方式品牌靠拢。
之后该集团对旗下品牌进行了一系列裁撤、合并等调整，并在全球进行调价，维持各市场价格平衡。同时加速了对线上、零售、批发三渠道的整合，现在基本已完成批发向自营零售为主的渠道转型。
Hugo Boss曾预计，中国市场的整体销量占比将由现在的15%增加至2022年的20%。2018年亚太地区销售额的增长，得益于中国内地市场销售的持续高单位数增幅。在这一趋势下，今年1月BOSS为大众化地区任命了新代言人赵又廷，开始为树立品牌新形象做努力。
来源: 微信公众号：穿T恤的界女士 作者: 界女士
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