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但对优衣库来说，挑战还不仅如此。弄清楚如何进入印度市场并应对严苛的监管，才是当务之急。印度的情况特殊，但至少有一点很明确，那就是任何所有权超过51％的外国公司，都必须采购当地原材料，价值至少为在该国所售商品价值的30％。
这样一来，摆在优衣库面前的就有两条路：第一，作为独立的控股子公司进入印度，并寻找当地供应商以满足30%的原料规定；第二，与印度伙伴合作，摆脱这种限制。当然，每条路各有优劣。但巧合的是，优衣库的两个竞争对手分别选择了不同的道路，为优衣库的未来探明了方向。
瑞典品牌H&M走的是第一条路，他们选择在当地建立了子公司；而西班牙快时尚品牌ZARA选择了第二条路，跟塔塔集团成立了持有51%股权的合资公司。
事实证明，与本土公司合作会拖慢进度。2010年Zara与本土合作伙伴塔塔集团开始共同运营品牌，如今它的销量更大，但它的增长也更加缓慢。在截至3月的财年中，其印度业务的收入为143.8亿卢比，比上年增长约18％，这已经算是很高了。
而在五年后进入印度市场的的H&M，正在迅速发展壮大。Technopak的Singhal说：“合作伙伴往往会拖慢工作节奏，因为我们必须跟合作伙伴保持同步。”
去年，H&M的销售额突破100亿卢比大关，相比2017年增长了29％。如果这种增长率保持不变，H&M的销售额将在2023年超过Zara。实际上他们正在全力以赴地实现这一目标。Zara在全印度有22家专卖店，而H&M有42家，并承诺投资70亿卢比，计划到2020年将印度的专卖店数量提升至50家。
世界第六大服装市场
最后，迅销选择了H&M的道路，在2017年成立了全资子公司来运营。
“我们会聘请大量优秀的印度人才，让他们经营印度业务”，迅销社长柳井正说道，“我相信这是我们公司了解印度市场最好的的方式。”
幸运的是，为了促进印度经济增长，8月份印度修改了本地采购规定。虽然优衣库还是得从印度供应商那里采购，但以前在当地采购的原料必须在国内销售，现在则在印度或国外销售都可以。其结果相当于是放宽了印度国内的采购限制。
瑞典家具零售商宜家（IKEA）可以说是最早从监管改革中受益的公司之一。过去三十多年来，它一直在印度采购纺织品，用于支持其海外业务。新规定将有助于它在印度的扩张。
无论哪种方式，优衣库都将致力于印度制造。它已经开始跟几个本地合作伙伴，而且可能很难达到阈值。
“不管30%的要求如何，我们都会在印度扩大生产。”印度子公司首席执行官Tomohiko Sei表示：“我们的目标，是与印度公司和人民一起生产服装。”
考虑到印度市场的规模及其不断扩大的中产，印度将成为国际时尚品牌们激烈厮杀的新战场——无论是优衣库、H&M、Zara还是更多的独家品牌。
根据麦肯锡的报告，到2022年印度将成为世界第六大服装市场。根据CareRatings今年4月份的报告，其服装业价值超过6.5万亿卢比，是2010年的两倍多。接下来还有数以百计的时尚品牌正竞相在印度开店。蒂芙尼Tiffany & Co、中国品牌韩尚优品（Yoyoso）和圣罗兰（Saint Laurent）已经在规划门店位置。
就连最近在美国申请破产的洛杉矶时装公司Forever 21，也会在印度继续运营。“Forever 21的印度业务由Aditya Birla时尚零售有限公司特许经营。” Forever 21的发言人AleciaPulman曾在电子邮件中对《日经亚洲评论》表示，“该品牌在美国进行的重组，不会对印度业务造成任何影响。”
对于优衣库来说，印度的市场前景异常诱人，而竞争也将更加激烈。德勤印度事务所（DeloitteTouche Tohmatsu India）的顾问Ryosuke Kurita表示：“在印度，仅仅作为一个提供高质量产品的日本品牌是不够的。” 这是印度市场与中国、东南亚的重要区别。日本品牌在中国和东南亚的良好声誉，使优衣库赢得更为轻松。
尽管如此，优衣库新德里旗舰店里熙熙攘攘的购物者，对于柳井正的梦想来说，是一个良好的开端。他坚信，印度将成为迅销公司的“第二个中国”。
（来源：微信公众号“志象网”，作者杜展羽） 共2页 上一页 [1] [2] 关注公号：redshcom 关注更多: 优衣库 |
