10月17日，拉夏贝尔发布公告称，旗下控股子公司杰克沃克（上海）服饰有限公司（以下简称杰克沃克）因持续亏损，无法继续经营，拟向人民法院申请破产清算。鉴于本次破产清算尚待法院受理并裁定，该事项尚存在不确定性。
在此之前，拉夏贝尔在今年年5月及6月就曾分别发公告称出售旗下控股子公司杭州黯涉电子商务有限公司（七格格）与天津星旷企业管理咨询合伙企业（有限合伙）股权。
服装分析师马岗称：“拉夏贝尔正在逐步‘瘦身’并聚焦主营业务。只有将主营业务彻底吃透，才有多元化与多品牌的可能性。”
如今，拉夏贝尔的市值仅剩24.86亿元，不及A股上市之时的四分之一。
然而，在当前业绩承压、内忧外患的强敌之下，邢加兴依旧对拉夏贝尔的未来充满信心。“可能半年到一年的时间，我们又可以重新回到一个比较良性的状态来运转。”他表示，在（拉夏贝尔）第一个10年，几乎没有赚到钱，仍坚持下来了；第二个10年，公司找对了方向，得以快速发展；2019年是第三个十年的开端，拉夏贝尔必须变革了。
在2019年半年报中，拉夏贝尔方面也强调，公司将采取集中优势资源发展核心女装品牌，明晰品牌定位，构建差异化的品牌矩阵；响应市场趋势和消费者需求，提高买手店占比；改进管理，促进运营效率及经营质量等措施来提振业绩。
风光不再的“国货之光”
在“不走寻常路”的过程中，“国货之光”美特斯邦威碰了壁。
美特斯邦威近日发布的半年报显示，今年上半年实现营业收入26.99亿，较上年同期下降31.47%。归属于上市公司股东的净利润亏损1.38亿元，同比下降359.61%。
对于这次突如其来的亏损，美特斯邦威方面解释，这主要是受渠道结构优化，关闭低效直营门店影响；以及上半年商品货期因素影响了2019年春夏新品上市节奏，影响了对于市场需求的反应。
在消费者的印象中，舍得花钱的美特斯邦威曾是服装行业最闪亮的几颗星星之一。
《一起来看流星雨》《变形金刚》等影视剧中都能看到它的身影，周杰伦、郭富城、潘玮柏、张韶涵……为它代言的明星也都是当红一线。据说为了在《变形金刚2》有几秒的广告牌露出，美特斯邦威就付出了高达千万人民币的代价。
天价广告费并没有白花，在2010年，美特斯邦威达到43.8%的营收增速和63.4%的利润增速。而在2011年，美邦更是达到了巅峰，营收99.45亿元、净利12.06亿元。
除了营业额度之外，美特斯邦威的门店数量也呈现非常快的上升趋势。2007年，美特斯邦威的门店是2106家，而到了2012年，仅仅5年的时间过后，美特斯邦威在全国的门店数量就达到了5220家，门店数量扩张了1.5倍。
然而，高峰时刻却是美邦发展史上的一个拐点。
2011年底，美特斯邦威被媒体曝出存在25.6亿元库存压仓。另外，美邦的致命威胁，远不止如此。
在美邦这样的品牌繁荣的时刻，国际品牌也进来了。这就意味着，原来美邦、森马、真维斯、佐丹奴这些只有几个品牌之间的竞争，一下子有了大量的国际品牌的竞争，产品、营销一下子没了优势。
从2013年开始，美特斯邦威的门店数量开始变成“近5000家”“4000多家”“3700多家”。2017年开始，模糊的数字也成了谜，官方的说法就变成了“营销网络遍布全国”。
有行业内人士表示，美特斯邦威如今遭遇危机的核心原因就是“主业没做好、跨界偏大、野心与能力实力不匹配”。本身就是三四线品牌，没必要在一二线市场打肿脸皮充胖子，要力所能及地沉下去，聚焦资源配置。
在此背景下，美特斯邦威开启了艰难的转型之路，顺势推出了邦购、“有范”、“智造”等一系列O2O项目，更是募集90亿元资金打算向互联网转型，包括启动100家体验店等计划。然而，这些都未起到提升业绩的作用，巨额的资金投入反而对后来运营增加了转型压力。
然而，美邦在推进互联网化的改革过程中，仍不足以去抗衡互联网对它的冲击。业内人士认为，整个服装领域是受互联网影响最彻底的，而美邦在这方面的动作实际上是不够的，它目前互联网化的程度不足以去抗衡互联网对它的营销。如果它能够彻头彻尾改成一个互联网的零售公司，估计业绩可能不会这么惨淡。
几次转型，美特斯邦威看似步步为营，实则是迫不得已，且越来越远离年轻人的需求。
中国的服装行业还有春天么？
关店，只是行业缩影之一。
“从2016年开始，整个中国服装生产行业就开始不景气，都以为会咬咬牙会变好，没想到一年不如一年。”一家港股上市的服装企业高管无奈地表示。
国家统计局公布的数据显示，在2019年1-6月，纺织服装与服饰业规模以上工业企业的利润总额同比下滑0.8个百分点,这也是该数据10年来首次呈现负增长。同时，在限额以上单位商品零售额中，服装鞋帽、针纺织品类同比增长3.0%，增速较上年同期减少6.2个百分点。
从目前已经发布了2019年上半年财报的中国服装企业不难看出，目前企业的经营状况的确不太理想。
入冬的企业不分大小，以一线大品牌为例，“澳洲”真维斯私有化了；“意大利”班尼路2.5亿出售，其母公司们也都走回到了代工的老路；以纯、唐狮等成为了“淘品牌”，线上的生意比线下好做，偶有门店，但客流稀疏了；森马这样的A股上市公司，也开始了转型，童装业务已经赶超了成人服装；达芙妮已经连亏四年……
虽处于同一个冬天，冻死的原因却各有不同。每一家发展疲软的该领域企业，都有一本“难念的经”。一家服饰公司出现问题，往往最先体现在库存上。这个行业看谁能赚钱，就是看谁的库存更干净，是这个行业的普遍规律。
东方证券最新研究显示，大部分服饰企业的库存天数都在150天以上，极少数有企业能够把库存天数控制在100天以内。库存是企业的生死战，这是效率与成本长久博弈。美特斯邦威、拉夏贝尔、森马……基本上所有服饰企业都感受过库存带来的疼痛。
库存主要在两个方面影响公司发展：
一方面，仓储成本以及随着而来的人力、运输成本，这些都会直接拖垮利润，这也是为什么国内服饰零售利润率如此之高的一大原因。高利润其实是为了覆盖库存风险。
另一方面，服饰是会逐渐损耗降价的，库存周期每延长1年，都会导致服饰卖不上价，最终导致利润率下滑。
在业界看来，中国服装行业的寒冬在短期内不会过去，所以，如何转型升级、祛除弊病成为了企业的当务之急。
目前，中国服装行业将迎来迎来深度调整期。有专家认为，这就好比几年前的体育用品行业，在经过行业激烈且充分的竞争之后，一些品牌会被淘汰，一些品牌会找到自己的发展道路。整个服装行业将迎来整体的洗牌，有的企业将浴火重生，就好比今天的李宁和安踏。
财报显示，在经历过数年的阵痛期后，李宁和安踏在今年均迎来了自身的高速增长。今年上半年，李宁体育营业收入同比增长33%至62.55亿元，净利润增长196%至7.95亿元；安踏体育实现营业收入148.1亿元，同比增长40.3%，实现净利润24.8亿元，同比增长27.7%。
看起来，“李宁与安踏们”已经找到了自己的新打法，这个时候考验的就是其他玩家过冬的能力。过不去，就只能留在这个冬天。
来源: 微信公众号：铅笔道
共2页 上一页 [1] [2]
关注公号：redshcom 关注更多: 轻奢
