4月21日，上海精品咖啡届的扛把子“有容乃大”，结束了张园店的最后一天营业。
尽管歇业的原因是园区更新改造，但也从侧面反映出，精品咖啡发展中的诸多不易。
在上海馆啡馆分布最为密集的中心城区，大多数精品咖啡馆都选址在老街道边，租金压力是大多数咖啡馆只有15-60平米大小的主要原因。
但最新的消息，成立不足2年的瑞幸咖啡，将在5月17日登陆美股市场，纳斯达克挂牌上市。
这一年，瑞幸连咖啡等互联网咖啡、国外连锁咖啡品牌入驻、便利店麦当劳出售的便利型咖啡——“海陆空势力”齐聚厮杀，掩去了精品咖啡的大片光芒。
在新的竞争格局下，精品咖啡们正在面临哪些危机和挑战？这是今天要探讨的话题。
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什么是精品咖啡？
对普通消费者来说，如何判断一家店是不是精品咖啡馆？
最简单直接的方式，就是查看其菜单上是否提供手冲或者单品豆咖啡。尽管不够严谨，却很有效。
在一家精品咖啡店，顾客点了一杯单品手冲后，将有机会欣赏到一次仪式感十足的咖啡表演，从挑豆、研磨、闻香到冲煮结束。
尽管如今已不常见，但无论是手冲、虹吸还是滴滤，第一次见识到的消费者，都会在15分钟左右的时间里，更新一次对咖啡的认知。
尽管这杯咖啡是否好喝，最终由味觉说了算。但一套演示下来，通常会让人莫名觉得物有所值。
更丰富的风味享受，不明觉厉的感官体验，和高高在上的价格，都让精品咖啡充满令人敬畏的神秘感。而这种神秘感，有时候会成为大众进入咖啡世界的一扇门。
“精品咖啡”概念的首次出现，是美国娥娜·努森女士（Erna Knustsen）于1974年在《茶與咖啡月刊》上提出的。但45年之后，中国精品咖啡的主要受众，依然仅存在于主要的一二线城市。
原本为倡导行业提高咖啡品质，挽救被消费者抛弃的、不好喝且对身体不好的咖啡市场而提出的概念。在全球化传播的过程中，衍生出一套严格而精细的标准。
从咖啡树的生长环境、种植、生豆采摘等环节的源头品控，到烘焙、萃取、冲煮等制作方式，甚至包括带给消费者的感受——精品咖啡的概念，包含了从一颗咖啡豆到一杯咖啡的全部过程。
今天，精品咖啡可以被广义的定义为：使用SCA打分80分以上的精品咖啡豆所制作的咖啡。
鹰集咖啡的创始人王骏桃认为，更广义的精品咖啡，还在此基础上强调空间环境、设计理念、咖啡师的服务，以及艺术、科技等方面的多重结合，以此带给消费者身心上的双重愉悦。
在著名欧式手冲咖啡大师Matt Perge看来，精品咖啡首先需要满足的条件是“必须要特别”；其次消费者业愿意为这样特别的咖啡，花比普通商业咖啡更多的钱买单。
而在中国咖啡市场最为成熟的上海，精品咖啡的概念正在演变为一种精致、有品质的咖啡生活方式。
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太陌生，太小众
根据国际咖啡组织的数据统计，中国咖啡消费正在以每年15%左右的速度高速增长。相比之下，全球的平均增速仅为2%。
高速增长带来巨大的市场空间，预计到2025年，以速溶、即饮、现磨三大消费场景为主的中国，将成为万亿级的咖啡消费大国。
但亿欧智库发布的《2019年中国咖啡市场发展报告》显示，2017年现磨咖啡仅占咖啡豆消耗量的20%。
市场现状并没有数据乐观
即使在上海，市中心区域数百米之隔就能找到一家咖啡馆的分布密度，也依然有许许多多的年轻人，从没有真正尝试过一杯咖啡。
28岁的黄文雯在上海生活了6年，平时逛街，即使经过咖啡馆，也没有去尝尝看的兴趣。
她说：“会因为职业的原因，观察街边宣传海报而注意到这家咖啡店的特色，但我并没有兴趣想去试一试它的味道怎么样。”
在她的印象中，咖啡的味道除了星冰乐，就来源于公司茶水间的那台咖啡机，和速溶并没有太大不同。
她身边和她持有相似态度的朋友同事并非少数，他们通常更习惯点一杯奶茶。这样的例子，在咖啡文化不发达的二三线城市，比比皆是。
精品咖啡还面临的一个现实困境是，不算便宜的价格，使其在咖啡文化并不成熟的中国市场，更加小众。
价格是阻挡消费者接受的一个门槛
但随着千禧一代的成长，消费市场和咖啡文化都在改变。在中国本土精品咖啡品牌“鱼眼咖啡”的创始人孙瑜看来，今天成长于都市之中的95后、00后，成长时间和1999年进入中国大陆市场的星巴克时间相近。
“在他们的成长过程中，咖啡天然相伴，对于他们而言，咖啡不是外来物种，而是一种理所当然的存在。”孙瑜说。
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大众化探索
伴随消费者的成长，精品咖啡也在主动向下进行大众化探索。
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