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在Tod's集团、Salvatore Ferragamo迟迟未能复苏之际，作为意大利奢侈品牌里的“异类”，终止四年收入下滑的Prada正持续受到业界高度关注。
上周五，Prada首席执行官Patrizio Bertelli在财报后的分析师电话会议中表示，旗下品牌将停止门店季末打折促销活动，以进一步加强品牌形象，并提高盈利能力。有分析认为这同时能更好地与Gucci等竞争对手争夺市场份额。
不过，Patrizio Bertelli并未提及目前未售出但已下架的过季商品将如何处理，分析师猜测其滞销的尼龙包、鞋履和成衣等产品或会被分配到Prada尚存的奥特莱斯门店中，例如佛罗伦萨郊区的SPACE和纽约最大折扣村Woodbury Commons等。
实际上，奢侈品牌在奥特莱斯发售折扣商品是吸引较低层次消费者的一种惯用模式，既可解决滞销库存，也可以提高利润率。伦敦管理咨询公司BrandCap首席执行官Manfred Abraham早前在接受英国《金融时报》采访时表示，在奥特莱斯的门店发售“折扣商品”是奢侈品牌提升收入的快捷方式，但这往往会侵蚀品牌自身价值。
在互联网时代，如何保持奢侈品牌的独特性和稀缺性也已经引发行业的警惕。有分析评论指出，奢侈品的真正用途是无非有两个，第一是制造社交距离，第二是价值观表达，要制造社交距离，就不能随意买到，所以奢侈品领域里的第一关键词是难以得到，因此奢侈品不能轻易降价。
去年11月，Farfetch首席执行官兼创始人José Neves在香港纽约时报国际奢侈品峰会接受采访时也呼吁，奢侈和时尚品牌应该停下脚步，采取措施防止‘折扣战’的继续恶化，过多的折扣已成为整个时尚零售生态系统的最大威胁。
José Neves在峰会上建议，整个行业应该从战略角度思考如何避免过度竞争，品牌可以效仿法国奢侈品牌Chanel的做法主动干预，后者于去年宣布将把其在美国Bergdorf Goodman、Neiman Marcus、Bloomingdale's、Saks Fifth Avenue和Nordstrom等高端百货的批发业务转为许可经营模式，以更好地把控市场同时更加接近目标消费者。
在离2015年Chanel宣布降价不到一年的时间，Chanel全球CEO Maureen Chiquet就宣布离职，而离职原因是因为她与公司产生了意见分歧。对于奢侈品牌的营销战略，这位Chanel前全球负责人表示，“我们先不要想能把它做多大, 而是应考虑如何让它保持独特。”
除Chanel外，Louis Vuitton和Dior等奢侈品牌也已将欧洲和美国两个市场的批发业务收回，改为许可经营模式，Coach、Michael Kors等轻奢品牌则通过减少批发渠道的出货量来尽可能地减少“折扣”损害。
在奥特莱斯的门店发售“折扣商品”是奢侈品牌提升收入的快捷方式，但这往往会侵蚀品牌自身价值
Gucci则从2016年创意总监Alessandro Michele的前两个系列起，全新产品都以全价发售，此后也不再将任何当季货品打折出售，折扣店发售的一般为半年前或一年前的滞销产品。
Burberry更被曝光为避免滞销产品流入代购和仿制品等灰色市场于2017年焚烧了价值近2800万英镑的商品，过去五年中总计销毁了价值逾9000万英镑的产品。目前，奥特莱斯中已很难再看到上述品牌后期新推出的产品，Prada此次的决定无疑再次引发行业对维护奢侈品稀缺属性的讨论。
对于Prada不再进行季末打折促销活动的举措，分析师普遍持支持态度，Exane BNP Paribas奢侈品分析师Luca Solca更坦言尽管这会对集团短期销售额产生负面影响，但会是投资者想要看到的举措。他早前还指出，Prada业绩停滞不前的原因除了大环境因素外，不合理的定价措施导致库存高企也是主要因素。
另有业界人士认为，在日益激烈的行业竞争中，业绩正在逐步恢复，在产品跟上进度后，其盈利能力的提升对Prada能否重返头部奢侈品牌有着关键的意义。
值得关注的是，为避免停止促销造成消费者流失，Prada从2017年起就对产品结构作出调整，大幅增加564美元至1126美元的入门级产品，将该类别占整体商品的比例提高至18%。同时调整的还有Prada的设计风格，无论是近来邀请建筑大师复兴尼龙材质，还是近两季对漫画主题的采用，品牌都在立足Prada经典单品的同时融入更多年轻化的流行元素。 共2页 [1] [2] 下一页 搜索更多: Prada |
