面对跑得越来越快的Gucci、Chanel和Louis Vuitton，陷入“中年危机”的爱马仕亟需寻找新的突破口。
据FashionNetwork援引消息人士透露，自创立以来一直以皮具手袋为核心业务的法国奢侈品牌爱马仕终于决定迈出大胆的一步，将正式进军美妆行业，计划于2020年大规模推出美妆产品。
爱马仕首席执行官Axel Dumas早前在接受法国媒体Le Monde采访时透露，在行业竞争愈发激烈的当下，品牌非常有必要全面布局化妆品、香水和个人护理市场，以提升品牌自身竞争力。
据悉，爱马仕为美妆业务的推出筹备已久，整个过程由Axel Dumas亲自监督，相关时间表已于上周末的工艺巡回展览中确定，但品牌未公布进一步的细节。
实际上，与其它奢侈品牌一样，爱马仕早在20世纪30年代起就推出了香水产品线，但没有受到集团太大的重视，在门店中也只陈列在不起眼的角落中，作为小礼品和配件的角色存在，直到2004年爱马仕才任命Jean-Claude Ellena为首位专属调香师。
图为爱马仕今年1月新推出的香水Un Jardin Sur La Lagune
2016年，Christine Nagel接替Jean-Claude Ellena成为爱马仕香水业务新的创意总监。2017年品牌发布了一款带有丝巾的Twilly香水，迅速获得年轻消费者的追捧，在刚刚过去的1月中旬，爱马仕又推出Christine Nagel设计的全新香水Un Jardin Sur La Lagune。
除香水外，爱马仕还曾在2014年尝试性地在该业务基础上进行多元化发展，推出沐浴系列产品。据最新数据，爱马仕香水销售额目前仅占集团总销售额的5%，预计约为3亿欧元，也远远低于Dior以及Chanel的美妆销售占比。
为什么要拥抱美妆？
爱马仕已意识到核心产品过于单一的严重性。
随着新一代消费者环保观念的不断提升，自2017年起奢侈品行业便掀起一股停用动物皮草的浪潮，Chanel、Gucci、Buberry和Versace等当下最主流的奢侈品牌都已成为国际零皮草联盟的成员之一。
据时尚头条网数据，相较于Chanel、Louis Vuitton以及Gucci其他奢侈品集团，爱马仕对手袋的依赖程度非常高，收入占比超过50%，铂金包则占其手袋销量的15%左右。
有分析人士表示，Gucci、Chanel先后弃用动物皮草对爱马仕来说是一个很大的打击，在这样的大环境下，仍然坚持使用珍稀动物皮作为原材料赚取高利润的爱马仕已陷入孤立，将面临着巨大挑战和压力。
据线上服务GreenMatch去年发布的研究报告显示，90%千禧一代消费者表示，会因为价值观不同转向其它品牌，Z世代也坦承对主动采取可持续发展措施、承担道德责任的品牌更有好感，且认为这些价值观比价格更重要。2015年，72%的Z世代表示愿意花更多钱购买以可持续发展方式生产的产品，而这一比例在2014年为55%。
爱马仕对手袋的依赖程度非常高，收入占比超过50%，铂金包则占其手袋销量的15%左右
数据也从一定程度上体现了爱马仕业绩瓶颈所在。据时尚头条网数据，爱马仕去年第二季度的销售虽然保持高单位数增长，但是手袋和马具部门却急剧放缓，相关部门仅录得3.6%的增速，比2017年同期增长10.5%大幅降低，也是除手表业务之外增幅最低的部门。
在截至2018年12月31日的财年内，爱马仕销售额同比增长10%至59.66亿欧元，创历史新高，但竞争对手Louis Vuitton于同期成功迈入100亿欧元大关，Gucci去年收入也首次超过80亿欧元，更在2017年在收入上首次超过爱马仕。
随着业绩翻滚的还有市值，Gucci母公司开云集团（KER.PA）股价截至上周五收盘大涨3.21%至495.5欧元，自今年以来累积增长23%，市值约为623亿欧元，已反超爱马仕(RMS.PA)的586.4亿欧元，而在2年半前，爱马仕的市值几乎是开云集团的1.5倍。
与此同时，相对于更受全球地缘经济影响的成衣业务，全球美妆市场的大前景仍然乐观。高端美妆、亚太市场、线上和旅游零售正成为全球奢侈时尚行业各大巨头业绩增长的三驾马车，如果除开香水，在头部奢侈品牌中仍然缺席美妆市场的只剩爱马仕与Louis Vuitton。
据普华永道一项研究显示，2017年全球美妆行业销售额录得4120亿欧元，2012年至2017年的年复合增长率为3.9%，该机构续指全球美妆行业在未来还将进一步增长，年复合增长率将达5%，到2021年时年销售额规模将超过5000亿欧元。这对于业绩增长不断落伍的爱马仕而言无疑是无法忽视的一块大蛋糕。
奢侈品牌年轻化的试炼场
事实上，爱马仕的落伍还在于其对年轻化的迟疑不决。
作为拥有182年历史的老牌奢侈品牌，精湛的工艺和稀缺性是爱马仕多年来的护城河，但数字化和年轻化却是如今行业几乎无法抗拒的趋势，不论是Prada、Chanel还是Louis Vuitton都在不断作出新的尝试。
面对大环境的剧变，爱马仕并非无动于衷，也从去年起开始扩大官网电商业务范围，甚至在中国牵手微信深度合作，开启线上线下的创新互动营销模式，但在产品层面依旧缺乏创新，除门槛极高的铂金包外，至今未有新的“it bag”出现，不禁令人质疑爱马仕的策略是不是走偏了。
有业界人士表示，同样拥有上百年历史的Chanel或许能够成为爱马仕年轻化道路上的一个标杆。
Chanel从未放弃对奢侈品属性的坚持，其在成衣业务与美妆业务上截然不同的战略一直是业界乐于讨论的话题。
众所周知，Chanel之所以能够长期捍卫奢侈品属性，主要依赖具有品牌象征意义的成衣业务，但该品牌深谙来自成衣业务的销售并不能驱动奢侈品集团巨型体系的运作。对于Chanel而言，进入门槛相对较低的美妆业务不仅是“现金奶牛”，还是其打破传统奢侈品天花板的一个出口。‘
根据Chanel首份公开财报，在美妆业务的强劲推动下，品牌2017财年总销售额同比大涨11%至96.2亿美元约合83亿欧元，营业利润为26.9亿美元，净利润录得18亿美元，其中集团用于营销推广、时装秀和举办活动的开支总额高达14.6亿美元，年增长率为15%，令其他品牌望尘莫及。
为不断向年轻消费者提供新鲜感，Chanel每年都将大量预算放在美妆业务的市场营销上，产品布局和推广创意均变得越来越大胆。
去年8月，Chanel更率先推出男士美妆系列产品Boy de Chanel，包括四个色号的粉底液、哑光保湿润唇膏和四个色号的眉笔，试图刺激其美妆业务加速增长。令人意外的是，系列产品首发地并非巴黎，而是男性消费者爱美程度更高的韩国。
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