2009年，Patrizio di Marco从Gucci姐妹品牌Bottega Veneta加盟Gucci。他试图通过减少使用标志性双G标志、缩小产品范围、以豪华的用料重新引入经典款式促使品牌进军更高端的市场。同年，Frida Giannini与Patrizio di Marco成为恋人。

图为Gucci 2009春夏系列

　　不过，随着时间的推移，Frida Giannini最初收获好评的创意方向开始变得模糊不清，内部管理亦出现混乱。2011年，从2008年起接替Mark Lee担任Gucci总裁兼CEO的Robert Polet也因无法挽救Gucci颓势而下台，Patrizio di Marco接任。同时，PPR集团CEO Fran?ois-Henri Pinault亲自接管该品牌并进行了一次重大重组，将旗下拥有Gucci、Bottega Veneta、Alexander McQueen等品牌的Gucci集团改为奢侈品业务部门。2013年，PPR集团正式更名为开云集团。

　　频繁的动荡带来销售数据的消极反馈，在Gucci解雇这对情侣档同年，集团三大核心奢侈品牌中，只有Gucci销售总额较上一年相比下降，录得下滑2%至34.9亿欧元。2014年第三季度该品牌销售额下降1.6％至8.51亿欧元，第二季度则下滑5.7％，第一季度销售额下挫了3.2％。

　　2014年Gucci到了最危险时刻，次年1月1日Bottega Veneta的业绩功臣Marco Bizzarri临危受命，加入Gucci新任CEO。彼时的Gucci已彻底失去耐心，消息人士称当时品牌缩短Frida Giannini合同的目的，也主要是为了尽快确定品牌未来的创作方向。

　　Alessandro Michele为代表的“新创意”，Marco Bizzarri给创意总监宽松空间和慷慨营销支持的“新管理”，共同创造了品牌跨越式增长

　　Marco Bizzarri上台后力排众议内部提拔设计师Alessandro Michele为品牌创意总监，这名创意总监之后用吸引年轻人的创意驱动品牌实现连续11个季度增长的商业神话现已毋庸赘述。而Patrizio di Marco后来一度被传加入Dolce&Gabbana，目前则担任意大利时尚品牌Golden Goose Deluxe Brand的董事会主席。

　　《纽约时报》时装总监Vanessa Friedman在一篇名为“当心，Frida Giannini离开Gucci告诉我们什么”的文章中认为，彼时时装设计开始流行一股实穿主义风潮，包括Nicolas Ghesquière、Hedi Slimane、Raf Simons等设计师的设计风格都相较于上一任设计师更加贴近于人们的日常生活。而起初依靠工作女性形象颠覆Tom Ford，以百慕大短裤等日常服饰树立风格的Frida Giannini本应是这股风潮的始作俑者之一，但却在时间的推移中逐渐掉队，变得令消费者觉得“不再相关”，除了竹节包等标志元素外品牌没有讲述更实质的内容，或许是Frida Giannini黯然出局的原因。

　　不过，这显然并非问题的根本症结。

　　知名选角导演James Scully针对Vanessa Friedman文章观点在The Daily Front Row上进行反驳，大意指人们无需为Frida Giannini为洗白，她设计的Gucci不是不好，但是无趣，像她本人一样，没有吸引人的地方。他认为时尚是关于欲望，是一个独立世界，如果人们不能相信设计师创造的世界，他们就不会买他们的衣服。漂亮的衣服是不够的，创意的核心是围绕产品创造整个世界，激发消费者的愿望。

　　从市场策略上，路透社也为Frida Giannini时期Gucci的失败总结了原因。首先是缺乏创新，除了围绕竹节包做文章外没有突破性的创新，其二是价格涨幅过高，在4到5年内上涨超过40%，在市场定位上存在偏差。另有分析师认为，2010到2012年期间，Patrizio di Marco和Frida Giannini是首个要求升级手袋市场定位的人，但过去两年虽然要求进一步提高奢侈的内涵，但成衣系列却跟不上进度，这反过来影响了手袋的表现。

　　正如不久前Raf Simons与Calvin Klein不欢而散一样，Frida Giannini和Patrizio di Marco与Gucci的分道扬镳也成为时尚商业史上非常关键的时间节点。若没有这一篇章的结束，之后以Gucci为导火索掀起的奢侈品寡头大战与时尚行业大洗牌也无从发生。在内部的整合与动荡后，Gucci终于以一种新的制式火力全开，以Alessandro Michele为代表的“新创意”，与Marco Bizzarri给创意总监宽松空间和慷慨营销支持的“新管理”，联合创造了自90年代后第二波跨越式增长。

　　回顾奢侈品牌的发展历程，个体力量的施展或局限最终常常被证明是行业宏观趋势的具体表现。如果无法排除时机的因素，人们便很难对Frida Giannini究竟是能力平庸还是时运不济下最终定论。毕竟衔接千禧年代的Frida Giannini，在掌舵品牌长达十年间见证了时尚行业从与公众保持距离的光鲜时代，滑向民主化时代的大剧变，而业界能够像Karl Lagerfeld一样无惧变化保持常青的创意总监寥寥无几。

　　创意总监的成败，与品牌内部的管理结构、行业格局和时机都有着密切的关联。在Raf Simons这样有着优质口碑的创意总监屡屡遭受“失败”后，人们对于好与坏的标准已经发生了变化，相较于为历史定性，现在的人们似乎更倾向于看未来发生了什么。巴黎银行奢侈品主管Luca Solca说，“管理者的离去是自然规律，而品牌将继续存在。” 

　　因此，如今充满不确定性的时尚行业反而为Frida Giannini的回归提供了机会。当然，Frida Giannini清楚地意识到，四年后的时尚行业是一个完全不同的新新世界。如果说四年前她无法为Gucci创造一个对消费者有足够吸引力的“欲望世界”，那么四年后当“欲望”被社交媒体放大，并成为流通货币时，Frida Giannini所面临的是一个秩序被完全颠覆的新现实。

　　这是一个社交媒体意见领袖跨界时尚的时代，不是专业设计师的时代，甚至不再是明星创意总监的时代。残酷的是，最为致命的不是平庸的设计，而是平庸的人格。时尚界向来欢迎Alessandro Michele这样有些古怪的性格，而像Frida Giannini这样在设计团队中成长起来“安分守己”的设计师，最急迫的是摆脱平庸的标签。

　　更令人好奇的是，Frida Giannini既然清楚地意识到当前的形势，那么怎样的职位才会使她有意重新“入世”？这为她的下一动向增添了更多悬念。在新的竞争格局下，有分析甚至推测，Frida Giannini突然改变主意回归，可能与开云集团竞争对手LVMH有关。

　　今年47岁的Frida Giannini或许可以参考55岁Dior现任创意总监Maria Grazia Chiuri的发展路径，二者不仅都是少见的女性创意总监，都擅长配饰设计，巧合的是各自都育有一女。后者在2016年接替Raf Simons成为创意总监，此前为Valentino效力长达17年，可以说是大器晚成。

　　两年以来，Maria Grazia Chiuri以其女儿为灵感来源，通过一系列年轻化革新举措为Dior带去了新活力和女性主义色彩，尽管其设计风格遭受部分争议，但是过硬的销售数据令其近来逐渐坐稳创意总监的位子。这似乎说明，大器晚成不代表态度保守，相较于平庸，时尚业界更欢迎大胆的突破。

　　在人才饱和时尚行业，那些中场出局而不甘心隐退的创意总监如果不能带来与时俱进的最新观念，毫无疑问会失去最后的机会。那么，Frida Giannini能否成为下一个Maria Grazia Chiuri？

　　（来源：时尚头条网 作者：Drizzie）

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