其他人事变动，包括将原Louis Vuitton男装创意总监Kim Jones调至Dior Men，Kris Van Assche调至Berluti，都可被视作为Louis Vuitton战略调整所做的配合举措。
LVMH的第二张王牌来自Dior。去年，LVMH以65亿欧元收购Dior成衣部门。在女装创意总监Maria Grazia Chiuri的助力下，Dior以相较于Louis Vuitton更年轻的定位获得千禧一代消费者的欢迎，并树立了女性主义的新主张。为狙击Gucci的正面进攻，Dior宣布将2019春夏巴黎时装周大秀提前至同一天，发布时间仅比Gucci早6个小时。不过对Dior和LVMH而言，这6个小时的时间差在战略上的重要性不可小觑。
当然，开云集团也深谙品牌矩阵的重要性，在Gucci之外，集团扶植了Saint Laurent和Balenciaga这两个“准Gucci”，并为原集团第三大品牌Bottega Veneta任命了曾在Celine任职的33岁创意总监Daniel Lee，意在使第二梯队品牌为集团贡献更多销售额的同时规避Gucci失宠的风险。
LVMH对此并非没有对策。从去年开始，集团的注意力就被放在有潜力进入10亿欧元俱乐部的Celine身上。在原创意总监Phoebe Philo离职后，LVMH通过Hedi Slimane这一惊世骇俗的新任命，彻底改变了Celine品牌的走向。
如果说Louis Vuitton和Dior的正面防御是LVMH的“A计划”，那么Celine可能是集团的“B计划”。而针对这份B计划的阴谋论解读令当前的奢侈品市场更增添了紧张情绪。
1988年7月，Bernard Arnault开始逐渐购入Celine股份，随后LVMH于1996年以约560万美元的价格正式收购该品牌，并在巴黎蒙田大道36号高调开设店铺。作为最早被Bernard Arnault瞄准的品牌之一，Celine是伴随LVMH版图扩张时间最久的品牌，也应是LVMH目前最看重的品牌。
但是商业的世界从来都是残酷的。以Bernard Arnault的性格，若不是2008年将Phoebe Philo引入Celine为该品牌开启了全新时代，这个长期撅撅不振的品牌或许早已被LVMH抛弃。此前的历任创意总监，包括Michael Kors，Roberto Menichetti和Ivana Omazic，从未让本就缺乏历史积淀的Celine摆脱平庸。
Phoebe Philo用10年时间改写了时装史，但她无法战胜市场的规律。在时尚行业进入无人能控制的快速轨道后，为“慢时代”而生的Phoebe Philo及其带领下的Celine开始暴露缺陷。品牌风格在时尚界被不断复制和抄袭，真正愿意为情怀买单的人却不断减少，尽管人们向来羞于承认这一点。
Bernard Arnault在资本市场一路以来的成功不可能脱离其对于商业的透彻了解，其视野所及是整个LVMH而非单个品牌，况且他比任何旁观者都清楚品牌的销售状况。在当前的奢侈品寡头之争中，Celine无可避免地成为了集团野心的承载者。所以当LVMH任命了创作风格与Phoebe Philo南辕北辙的Hedi Slimane时，有观点认为，这背后是LVMH精心布局的一场“阴谋”。
任命Hedi Slimane，LVMH的意图再明显不过，因为敌人的敌人是朋友。
两年前，Hedi Slimane在离开Saint Laurent时与开云集团反目成仇，然而后者却通过创意总监Anthony Vaccarello延续了Hedi Slimane一手改造的创意风格，令品牌至今依然受益于Hedi Slimane在任时所制造的商业成功。这显然已成为Hedi Slimane的心结。
LVMH将Hedi Slimane招致麾下，或许根本没有将Celine的品牌调性纳入考量，更像是腾出一块空地，让Hedi Slimane想尽一切方法将原属于他的簇拥者从Saint Laurent夺回，从而伤及开云集团元气，Saint Laurent目前是开云集团的第二大奢侈品牌。对于Hedi Slimane的志在必得，LVMH有足够的自信，毕竟Hedi Slimane才是风格的开创者，而LVMH再一次坐收渔翁之利。
至于Celine流失的原有客户，LVMH并不感到担心。Loewe、Loro Piana、新任创意总监Clare Waight Keller的Givenchy、设计师品牌J.W. Anderson都会对女性消费者进行一定程度的截留。尽管此举并非没有风险，但是显然LVMH更愿意押注Hedi Slimane的商业回报。
Celine官网本周已恢复电商业务，正式开始发售由Hedi Slimane设计的新款手袋
于是，在以消费者不满为代价的前提下，LVMH依然对Hedi Slimane的一切改造予以支持的态度也就得到了合理解释。从换新Logo、清空社交媒体，到更改设计风格，Hedi Slimane在全新设计生涯的开始抹去Phoebe Philo在Celine留下的所有印记，是因为从集团高层到Hedi Slimane本人的出发点从来都不是，或不仅仅是Celine品牌本身。值得关注的是，Celine近日已通过内部邮件宣布停产原创意总监Phoebe Philo任期内推出的畅销手袋Clasp和Frame。
Celine官网也于本周恢复电商业务，正式开始发售由Hedi Slimane设计的新款手袋。Bernard Arnault在近期的采访中表示十分欣赏Celine的新系列，早前他曾坦言，希望Hedi Slimane这一明星设计师的加入可以在五年之内将Celine的收入最高翻至目前的3倍。
LVMH为新Celine租下巴黎租金最贵的店铺，对准Saint Laurent抢夺“粉丝”
LVMH对Celine的期望是显而易见的。据时尚商业快讯最新消息，LVMH日前特别为Celine新店选址于巴黎租金最贵的蒙田大道53号，店面原先为Dior Homme的精品店。Celine发言人表示，全新门店将于明年开业，由Hedi Slimane全权负责设计。这似乎令人想起1996年正式被LVMH收购后，集团也特意为Celine在蒙田大道开设门店，足以可见新Celine对LVMH有着再次开篇的意义。
耐人寻味的是，另一边开云集团的Saint Laurent却开始增长放缓。根据最新财报，Saint Laurent的第三季度销售额同比增长16.1%至4.47亿欧元，较第二季度19.8％和去年同期22.2％的增幅已有所放缓。对比Hedi Slimane时期，则增长率几乎掉了一半。
有分析认为，开云集团现在虽然拥有了三个业绩突出的奢侈品牌，能够增强综合竞争力，但是却有被业绩冲昏头脑的嫌疑。今年以来，开云集团似乎走上了精简集团规模的道路，先后剥离了Stella McCartney、Christopher Kane和Puma，目的是专注于奢侈品业务，但如果Gucci、Saint Laurent和Balenciaga不再受消费者青睐，开云集团的弱点将很快暴露。时尚行业充满不确定性，LVMH旗下包括Fendi、Givenchy、Loewe等品牌在内的第二梯队从规模和抵御风险的能力上要更胜一筹。
未来的奢侈品行业竞争不再是单品牌之争，而是品牌矩阵之争。仅仅是战术远远不够，战略的高明才是常胜之道。人们不免担忧，一旦LVMH的“B计划”真的奏效，Saint Laurent将遭受重挫，目前Bottega Veneta已经掉队，第三季度销售大跌8%，这意味着开云集团后院也将“着火”，进而拖累Gucci。
但是奢侈品的世界，总是充满不确定，昨日发布财报后，开云集团股价开盘一路飙涨10%，毋庸置疑，资本市场依然看好Gucci，拥有商业大脑Marco Bizzarri 和创意总监Alessandro Michele这对罕见的黄金组合，谁也不能预测Gucci在他们的带领下能跑多远。
（来源：时尚头条网 Drizzie）
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