此次出售源于其创始人Donna Karan于2015年退出DKI，LVMH曾花费众多资源重启该品牌，在解除多项经营许可协议后，又邀请Public School两位设计师Dao-Yi Chow和Maxwell Osborn围绕DKNY进行品牌重塑。但据有关数据显示，当季DKNY Jeans与DKNY C两条产品线造成了2亿美元的亏损。
对比2001年LVMH以6.43亿美元收购DKI，DKI无疑是其投资案例上的一大败笔，“ DKNY在美国是一个大型的时装品牌，但LVMH为提高该品牌价值做的所有努力并不奏效”，早前一内部人士表示。
现在，有业内人士预计下一个将被LVMH出售的品牌或为Marc Jacobs。
自从去年7月LVMH宣布Kenzo CEO Eric Marechalle为Marc Jacobs CEO后，有关于Marc Jacobs即将离职的流言蜚语不断传出，随后有英国媒体报道Eric Marechalle或会取消品牌原本要在9月发布的2018春夏系列，Marc Jacobs或将离职。
虽然设计师Marc Jacobs在接受采访时已正式否认了以上传闻，并强调他本人也不会离开Marc Jacobs，但品牌现在的估值仅为峰值10亿美元的一半，消息并非空穴来风，现阶段Marc Jacobs正面临着史上最艰难的挑战。
Marc Jacobs曾是最叛逆的设计师。从纽约帕森斯设计学院毕业后，他于1986年首次推出以个人名字命名的系列。1989年，他进入Perry Ellis担任女装设计副总裁，1992年他设计了“Grunge”颓废风系列，尽管因此被踢出Perry Ellis，但奠定了Marc Jacobs前沿的设计师地位。后来他专注于个人品牌的发展，LVMH集团也顺势购入股份。1997年，Marc Jacobs进入Louis Vuitton担任创意总监。在之后的16年间给老牌时装屋Louis Vuitton带来了年轻和艺术气息。
在21世纪前十年，Marc Jacobs一直是年轻创意的代表。但是不得不承认，由于产品没有革新，Marc Jacobs品牌也在边缘化，千禧一代消费者口味也越来越难以捉摸。为了更好地专注于个人品牌，Marc Jacobs于2013年决定离开Louis Vuitton，Bernard Arnault则在当时透露Marc Jacobs或将在两至三年内完成上市，但现在已成泡影。
早在2015年6月有消息指出，Marc Jacobs业务发展陷入低谷，其位于巴黎Palais Royal的旗舰店正式关闭，而品牌一系列的职位也在调整，包括公关，市场营销，活动组织等部门持续发生人事变动。同时，Marc Jacobs还决定取消副线品牌Marc by Marc Jacobs，与主品牌合并，关停多家门店，以优化品牌的零售结构并提升盈利能力，但业绩依旧没有好转。
在时尚界奋斗了38年后，设计师Marc Jacobs似乎已经有点黔驴技穷，在其产品失去新鲜感之余，品牌的人事架构和运营效率都在拖累品牌。据ForexTV消息，作为品牌重组计划的一部分，Marc Jacobs位于法国巴黎的总部将大裁员，但具体裁员人数暂未披露，品牌同时宣布将关停男装业务。
时尚头条网此前曾发文指出，由于资源集中在头部核心奢侈品牌，设计师品牌被收购后大多只能处于边缘化位置，奢侈品集团往往运用可复制的商业模式、可量产的设计对业绩不佳的品牌进行改造，一旦无法快速获得回报往往面临被出售的危机。
巴黎银行分析师Luca Solca坦言，表现不佳的品牌对资金方与高管层来说是分心与干扰的来源，在奢侈品牌竞争日趋激烈的当下优化旗下投资组合是迟早的事。
贝恩分析师Vandana Radhakrishnan则认为奢侈品集团并非只凭业绩做“加减法”，以LVMH以高估值买入的时装品牌Céline为例，直到Phoebe Philo入驻后才逐渐呈现增长态势，这意味着给消费者带来新鲜感的产品至关重要。
显然，Marc Jacobs现已成为LVMH发展的最大包袱。尤其是在市场份额被Gucci威胁的情况下。Bernard Arnault在去年1月召开的电话会议中，曾暗示集团已有出售Marc Jacobs的想法。他指出，Marc Jacobs是一个纯粹的时装品牌，随时面临落后于潮流的危险，“比起特朗普，我更担心Marc Jacobs”。
（来源：时尚头条网 王乙婷）
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