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随着时代的发展，服装市场渐渐冒出了很多自主品牌，比如发源于温州的美特斯邦威和森马，再到后来改革开放，国外大量快时尚品牌的涌入，班尼路陷入了内外夹击的状态。
曾经的手下败将优衣库也卷土重来——重新定位消费人群为白领，并于2008年和2009年在中国市场上大肆扩张。因为搭上快时尚品牌 ZARA和H&M进入中国的顺风车，优衣库终于将班尼路等低端品牌远远甩开。
没错，那个时候的班尼路在外来品牌眼里已经是低端品牌了。
而且，与快时尚品牌的操作模式对比，班尼路仍按照传统的生产流程，一件衣服从设计到生产出来要几个月的时间，按季上市，大批量生产。
而优衣库等国际快时尚品牌，新品更新速度快至一两周，少量生产，这与班尼路、佐丹奴这些老牌服装很久不上新形成了鲜明的对比。
所以班尼路败在第一点：不够快。
经济发展了，人们钱包鼓了，时尚品味也慢慢提高，与班尼路经久不见的老一套的T恤、Polo衫对比，外来品牌 H&M、Zara 的服装款式简直时髦多了。
加上黄渤的有心插柳，班尼路在消费者的心目中离时尚越来越远。
所以班尼路败在第二点：不够时尚。
内外夹击就算了，库存积压更是班尼路最大的内患，为了解决这个内患，班尼路采取了低价策略。但也是这个低价策略让班尼路陷入了尴尬的处境——当年的消费者都长大了，买高档品牌去了。
小编刚刚去班尼路旗舰店看了一下，月销量在1000以上的商品价位大概都在39元、69元、89元、99元等价位，销量第一的是2件装的79.9元的男士短T，也就是40元一件。
而且由于缺少营销，班尼路在主要依托的电商平台上，关注度是其他同期品牌中最少的：班尼路82万，佐丹奴133万，美邦625万，森马660万，A21（以纯）348万。
所以班尼路败在第三点：缺营销。
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实际上，当年收购班尼路的德永佳也是优衣库的代工方之一，是班尼路的后妈，也是优衣库的奶妈。
但显然德永佳并没从自己为优衣库代工中学到什么对班尼路有益的东西。
在旗下班尼路、生活几何等零售品牌的没落和优衣库纺织代工的增长之间，身为后妈的德永佳选了后者，因为它可以给公司带来稳定利润和股价的攀升。
所以，在去年德永佳就以2.5亿的价格把班尼路这个“养子”给卖了，消息一出，几经唏嘘。
现在在一线城市班尼路已经很少见了，起源地香港仅存43家门店，上海留下54家门店，北京则是56家，广州大本营会多一些，但也已经退出城市主流商圈，反而只能在街边小面积的店铺见到。
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没有疲软的市场，只有疲软的产品。
与班尼路同样遭受困扰的还有Esprit、VERO MODA、ONLY、佐丹奴等曾经红火的品牌。关店和业绩下滑是这些休闲品牌近年来共同的关键词。同为港资品牌的佐丹奴2015财年三季度财报显示，公司销售同比下跌3.4%，中国内地的销售同比下跌12%。
佐丹奴在全球门店总数从去年同期的2479家减少至2359家，中国内地从去年三季度的1003家减少至913家。另一港资品牌Esprit不得不通过出售香港办公室筹得运营资金。
一些较早进入中国市场的国外时尚品牌也未能避免品牌影响力衰退的局面。以ONLY、VERO MODA、JACK&JONES和SELECTED称霸中国服装市场的绫致时装集团曾在全国300多个城市开设了6000多家店，创下“无绫致，不商场”的奇迹，但集团在2015财年业绩未能达标，税前利润同比下降41%至1.34亿欧元。
这类品牌大多较早起步，凭借早期建立的优势占据较大市场份额，如今品牌老化现象严重，营销手法单一，对宣传及与消费者的沟通投入很少。在更新换代越来越快的互联网时代，这些品牌的更新速度与节奏已脱轨快时尚主流梯队。
在任何市场面前，跟不上消费者的企业迟早会被市场吞噬，班尼路就是一个案例。
（来源：陈列共和） 共2页 上一页 [1] [2] 班尼路被曝使用禁用染料 班尼路长裤检出禁用染料 接触皮肤可诱发恶性疾病 被遗忘的班尼路、佐丹奴、森马现在过得如何？ 班尼路长裤检出禁用染料 与皮肤接触可诱发恶性疾病 班尼路四年来收入首次下滑 母公司利润暴跌近55% 搜索更多: 班尼路 |
