后背印着Vetements字样的黑色风衣
DHL T恤
至于那些玩笑和恶搞，Demna Gvasalia则表达那是一种内心“阴暗面”的释放。
比如那件后背印着Vetements字样的及地黑色风衣，其实和市场后来解读的“和法国《查理周刊》遇袭”没什么关系。
Demna Gvasalia收藏了一些真正的警服。他大概有15件保安服，每天换一件。“我不知道为什么我有这个喜好，这大概源于我内心自保的意识。”他说。有一段时间，他痴迷于搜集这些衣服，买来挂在工作室里，后背印着Vetements 字样的及地黑色风衣就是看着它们做的设计。
“我的设计里有挺多黑暗因素，尽管不是每个人都能感受到。对于我来说，我内心的阴暗面用更有创意的方式表达出来了。” Demna Gvasalia说，“我不太开心的时候，设计得更好。当我很开心，我就没什么有创造性的灵感。”
他终于对Balenciaga动手了
从最近Balenciaga频频制造的噱头来看，毫无疑问，Demna Gvasalia把Vetements的经营理念和设计风格也带到了这个品牌。
此前，他说，他考量接不接这个工作的一个重要标准是，能否在Balenciaga讲和在Vetements不一样的故事。但如今看起来不尽然，两个品牌显然在他的控制中互相借力。
比如，最近 Vetements 又推出了一个恶搞Balenciaga的系列。单品还是Vetements的特色，大廓型和街头风，不过名字取为“Boolenciaga”，似乎在拿Balenciaga开玩笑。 结果当然是多管齐下的，Vetements和Balenciaga都因为这件事又成为了被讨论的对象。
曾经一直以优雅著称的巴黎世家
Demna Gvasalia手中的巴黎世家
创立于1919年的Balenciaga最初开在西班牙，尔后辗转法国巴黎。创始人Cristóbal Balenciaga是和Christian Dior齐名的“廓形的革命家”。同时期存在的设计师还有Coco Chanel，以及她的死对头Elsa Schiaparelli。
在这个品牌发展到1972年时，也就是创始人去世之前，也一直不怎么“本分”。对于创新前卫，Balenciaga可以说是历史先锋。1953年，它向市场推出了灯笼外套，1957年是高腰的娃娃裙。除此之外，在60年代，它还向市场推出革新性的面料，他做了silk gazar。1967年，Cristóbal Balenciaga设计了一件极简风格的婚纱，在细腰和 A 线廓型盛行的50-60 年代，从廓形上彻底颠覆了传统晚装的样貌。
在1960年代，Vogue的一位老编辑Bettina Ballard曾为Cristóbal Balenciaga写过回忆录In My Fashion，很直接地评价过这个时装屋的喜好。
“他从来没有为那些漂亮女孩或者说相貌甜美的女孩儿做过衣服，他请来的许多时装模特也以长相‘狰狞’著称。其中一个最厉害的模特叫Colette，她走路像电影《惊情四百年》里的僵尸，头也很大，肩膀也耷拉着，与她的脸极端的不和谐。任何女人都可以穿巴黎世家那些比例不协调的时装。” Bettina Ballard写道。
1968 年，Cristóbal Balenciaga去世前关闭了Balenciaga时装屋，20 多年后又由Jacques Bogart S.A. 重振，一直等到开云集团接手，Balenciaga开始走上了不断更换创意总监来维持创造力和话题性的商业模式。
Michel Goma、Josephus Thimister、Nicolas Ghesquiere和王大仁是在Demna Gvasalia之前的创意总监。1997年接任的Nicolas Ghesquiere为Balenciaga带来了现代感，爆款是机车包；至于2012年王大仁，他为Balenciaga带去的则是运动感。但总的来说，他们都极力体现着女性美的优雅，就如当初Cristóbal Balenciaga做的那样。
不是什么街头风，而是一种反讽——越讽刺，越高级
Demna Gvasalia曾说，“不在Vetements考虑优雅的因素。但在巴黎世家，这是关键因素，但我能用新的方式来定义优雅”。
不过，这件事已经远远超越了“不同的创意总监，不同的时尚风格”的意义。奢侈品的世界好像从来不缺乏大破大立的例子，但大部分是在美学上的革新，比如去年的Gucci，只是换个了方式变得更美。
Alessandro Michele曾在Demna Gvasalia发布他在Balenciaga的首个系列时到秀场看秀，他评价说：“我觉得Demna Gvasalia在寻找一些不同的美，特别是在一个长时间以来已经厌倦了定义美和支配美的行业里。”
从上个世纪90年代开始，时尚界在经历过烈焰红唇、胸衣、杂志时装大片、醒目图案、自助服饰、日光浴、女式裤装、拉链、露趾鞋、垫肩、细高跟、迷你裙、热裤、丁字裤等等之后，突然之间变得兴味索然（这或许是“时尚是一种轮回”的另一种说法）。
在热烈讨论过方便、美丽、公开裸露、批量生产、全球化影响、商标崇拜、“女人穿得像男人”、甚至是“男人打扮得越来越女人”这些在每个时代都曾敏感又极具争议的话题之后，这些事再也没有什么新鲜劲儿，唯一剩下的就是挑战社会阶层固化和随之而来的观念问题。
Demna Gvasalia正好做了这件事。这位格鲁吉亚设计师为Vetements的街头服饰带去了高级时装的质感，反过来，又为其在Balenciaga的创作加入了街头服饰的态度。而这两者都可以归纳到消费主义后遗症里——如果说以往“你买的品牌塑造了你”，那如今就有一个人要来打破刻板印象。
对消费主义的反讽，开发了一个新消费市场
开云集团对Demna Gvasalia的评价一直很高，在他到任后，每一季财报里都会提到他的名字。根据财报显示，2016年，Balenciaga一直在拓展零售网络，先后在德国、香港和洛杉矶开店。电商网站表现良好，在Facebook上有超过120万粉丝，在Instagram上有300万粉丝。
“这表示了这个品牌在不断增长的声誉。自从Demna Gvasalia2015年担任Balenciaga的创意总监以来，他就在延续着这个品牌的传统，并在用自己的创造力革新这个品牌。他的设计践行着创始人的核心价值，并让其在当代社会有了一席之地。因此，Balenciaga已经开启了它历史上的新篇章，在成衣界的地位举足轻重。”开云集团2016年财年的财报写道。
看起来，Demna Gvasalia受到了更多的认可。反正， Balenciaga是肯定承认了他的才华。在官网上，历届设计师的作品都不见了踪影，唯一可以见到就是Demna Gvasalia的作品，还有不断循环播放的巴黎男装周的丛林走秀片段。
据说，2016年开云集团宣布Demna Gvasalia到任Balenciaga那天，格鲁吉亚的官方电视台把那天称为“一个国家性的节日”。Demna Gvasalia说，这显得傻不拉几的，让人有点难为情。
Demna Gvasalia还说，他的家里人从来搞不太清楚他和哥哥Guram Gvasalia在外面搞什么鬼，也不太明白这些成绩到底意味着什么。
“外婆不太喜欢我的设计。外婆说，那不是她的菜。”他说。
（来源：好奇心日报 作者：张田小）
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