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“去H&M，买件睡衣穿。”这句话大概可以成为大部分中国消费者去H&M购物的心理。对这家瑞典快时尚巨头来说，一旦这种消费心理成为定式，那么麻烦就很棘手了。
从H&M集团2016财年的销售数据来看，虽然H&M母公司的含税销售按当地汇率计算录得同比7％的增长，三年来首次跌破两位数。此前两个财年，H&M营收增长均超过两位数，分别为14%和18.9%，而在利润方面，2015年第一季度，H&M净利润同比爆增36%，一年后的2016，H&M如同坐上了垂直过山车一般，一路俯冲至上半年的-21.5％，到财年终了依然保持两位数的下跌，未从下滑泥潭中挣脱。
快时尚领军品牌的高增长终结，很容易被和快时尚没落扯上关系，但事实上，H&M的增长大幅放缓并不等同于快时尚时代的终结，这背后，与H&M自身有很大关系。
昔日的快时尚巨头
H&M曾经有多“牛”？
H&M(Hennes&Mauritz)的起源可以追溯到1947年，那时候H&M仅仅是一家专营女装的小店“Hennes”(“Hennes”在瑞典语中是“她”的意思)。其创始人尔林·派尔森发现，在美国，服装价格较低的能卖得更好。于是他就开始了这条“薄利多销”的财富之路。1968年，Hennes 并购了一家名为“Mauritz Wildforss”的打猎用品店，因这家店中设计大量的男士服装，之后更名为“Hennes&Mauritz”的Hennes，也就成为了兼营男女服装的新品牌。
2003年是H&M值得纪念的一年。这一年，H&M走出了欧洲，将自己的脚印留在了美国纽约市曼哈顿区第五大道。这是H&M在美国开出的第一家门店。
到了2015年，十二年的轮回过去了，H&M又在熟悉的美国，熟悉的纽约开出了一家全球最大旗舰店。这家坐落在纽约先驱广场梅西百货对面的H&M，店铺面积达到了5853平方米，总共有四层，为顾客提供了40个试衣间。
如今H&M已经成为了快时尚的领军品牌。2014年H&M的门店数量为3511间，到了2015年，就已飚至3924间。一年内新开出400多家店，在H&M这里，成了家常便饭。
H&M所能做到的，还不仅仅是在数字和数量上的提高。它所看重的，还有范围和规模上的扩张，用自己“廉价的快时尚”理念“征服”更远的市场，比如中国大陆。
2010年，H&M亚洲市场仅占有3%的销售额，而到了2014年，中国大陆就拥有了200多家H&M门店，2015年这个数字又上升至350。目前，中国已成为了H&M第五大市场，仅次于德美英法。H&M大中华区总经理马格纳斯·奥尔森表示，中国作为H&M最重要的市场之一，“只要消费者喜欢H&M，能够保持高盈利水平，从一线城市到三线城市，H&M会持续开店。”
H&M确实做到了。如今H&M在中国保持了每年新增80家店左右的高昂态势。
但可惜的是，这依旧没能阻止H&M走下坡路的步伐。
不能赖在快时尚身上
快时尚领头羊H&M的业绩增长大幅放缓，引来了一大批“专家”。由此一个结论产生了：快时尚大概是要走到绝路了。
所谓快时尚，也就是“高街”时尚，源自城市最主要的商业街，主张将最前沿的时尚单品通过最快的生产模式带到门店中，以最快的更新速度吸引对时尚有自己追求的消费者。
在几年前，中国对于时尚的概念其实是模糊的。年轻消费者通过杂志、媒体来了解全球时尚，而国内品牌能把全球时尚输入中国的，却是寥寥无几。于是H&M、ZARA等快时尚品牌杀入，为国内消费者带来了一股时尚热浪。以最快、最便捷的途径接触时尚前沿，这种理念也开始在中国流行了起来。
如今，中国消费者对于时尚的概念越来越清晰。除了对全球时尚潮流的反应能力增强外，随着中国大批中产阶级的崛起，他们开始越来越注重对自身形象的定位和设计。粗暴的快时尚开始暴露出“山寨”“质量差”“低端”的缺点。比起以最快速度“翻刻”时尚的快时尚，要求越来越苛刻的中国中产阶级们，越来越青睐于原创时尚。
所以H&M走向衰落，似乎标志着一个时代的开始，一个快时尚衰败的时代。 共2页 [1] [2] 下一页 H&M 1月销售涨幅同比增长8％ 仍低于预期 H&M旗下&Other Stories进军亚洲 韩国连开两店 卡塔尔人想收购Lanvin 下一个LVMH集团会在中东吗？ 女童H&M店试鞋脚被钉子扎伤 店方没有任何赔付 H&M携手谷歌 进军服装业个性化定制3.0时代 搜索更多: H M |
