2、ZARA要成为时髦的创造者，不再是什么模仿者。2014年6月份，《纽约时报》的风尚版面发表了一篇文章《ZARA不是创新者，但意图领跑时尚》，里头列举了不少时装界的意见领袖如何在近来爱上ZARA，认为ZARA如今能够提供“一件让你的造型有点前卫的衣服，”而“以前从来不在那里购物的造型师们现在也在那里购物。”
要是我的推测没有错的话，从来不做什么公关宣传的ZARA借着这篇文章，正在向外界传达一则重要的讯息：我，ZARA，可不再是什么大牌时尚的抄袭者，我可是打算开始真正引领时尚潮流。
ZARA的创始人奥尔特加先生也曾经提到过，他其实鼓励自家设计师多去街上看看、走走，观察人们喜欢穿什么，回来反馈到自己的设计上。他是在强调自家的原创能力呢。
3. 快时尚在往更加节省成本的方向上靠。ElizabethCline在她2012年出版的书《过度着装：平价时尚的高昂代价》(Overdressed:The Shockingly High Cost of Cheap Fashion)中提到的，如果ZARA们在人口众多的亚洲国家持续扩张，那么每年被消费的服装数量会呈几何级速度增长，地球资源会被大量消耗，而且也不会对服装生产链的生态改善有太多贡献。
且不论环保本身是一种不可逆的趋势，对这些生产巨量服装的快时尚公司而言，生产资源如果变得紧俏，成本就会上涨，他们就无法再以“低价时尚”标榜自己。
所以，你会看到H&M或者优衣库都在实行“旧衣回收”项目，这可不是什么公益项目，它很有可能是快时尚商业模式中节省成本的一个重要举措。
ZARA们显然不会被“即看即买”的模式影响，但恐怕，对这些快时尚玩家最大的威胁，却恰恰来自消费者。大家对于持续不断、大量消费“便宜时尚”的欲望，会不会持续?这股欲望，才是ZARA们如今如日中天的根本保障。
这让我想到之前采访迅销集团(优衣库母公司)的副总裁柚木治的时候，他提到的一个观点，他认为，“快”可不一定是最好，因为人们需要让服装在身上停留一段时间，甚至慢慢跟这件服装产生情感，才是享受了服装的乐趣。更何况，你大概也会有这样的体验，闲置了几年的好衣服，过了几年拿出来穿，还是时髦，对，时尚越来越像个闭合循环。(来源：Fashion采访手记 作者：赵轶佳)
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