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假设过去，你3月份的时候在媒体上/网络上看到Burberry、Tom Ford、Rebecca Minkoff(就是那个水桶包品牌)的春夏秀，那么要到同年的8月或者9月，才能在店里买到你喜欢的那个款。但是！现在，你不必要等了，3月份你看到啥喜欢的，同时间你就可以在上述品牌的门店里买到，不再有那5个月多月的间隔时间了，时尚业现在管这个叫做“即看即买”。
对于大牌们来说，这意味着他们要在离推出新品的不久之前就开始着手设计，研究颜色和廓形，设计的时间被严重压缩，还意味着他们要在走秀之前就把新产品都送到批发商手里(比如说百货公司)，然后他们开始生产这些批发商/零售商感兴趣的款式。
有人来泼冷水了。说的是，那些真的把“即看即买”模式实行得好的，不是简单把秀场时间改了，而是真的把自己的内功修炼得好——比如锻造自己的供应链管理，让“即买即看”的模式实现起来更加顺利。没错啊，供应链管理，这是ZARA的命脉!
看吧，如今世道真是变了，大牌反而要倒过来跟快时尚学习了。因为ZARA们正在做的，正是大牌们所需要的：1. 只花费3-4周的时间，就能将一件衣服从设计台上送到门店里。2. 根据款式好卖和不好卖的情况，适时调整生产和出货量。
这可不是什么容易习得的真功夫啊。人家ZARA可是花了好几十年才把这事儿给琢磨透了的。
商业模式上，是大牌们要跟ZARA学习了。那么反过来说，ZARA跟大牌们“学习”的，或者直接点说，利用大牌从走秀到送到店里那段6个月的时间，把大牌的款拿来copy生产，会不会因为“即看即买”的模式，而不再有上新速度的优势?
严重点说，ZARA们会不会遭遇危机?
我们暂且不说现在只有商业化程度最高的纽约时装周在积极、仔细地研究这件事情，美国时尚设计师协会(CFDA)还请了波士顿咨询公司来研究“即看即买”这种模式好不好使;傲娇的巴黎时装周和米兰时装周压根就没搭理这回事儿，潜台词大概是，“你爱啥啥吧，从巴黎高级定制产生，诞生了真正的高级时装行业至今，游戏规则就是这么定的，我们才不跟快时尚一起玩儿。”
即便是不久的将来，的确有众多大牌都采取了“即看即买”的模式，恐怕也很难对ZARA们构成什么威胁。我们来逐条分析原因：
1、就消费者层面，拿大牌和快时尚做比较，逻辑上就不怎么成立。对那些普通消费者来说，本来就不是大牌们的主力消费者，能不能第一时间穿上新款，本来就不是什么大不了的事情;
对那些时尚的狂热分子或者大牌的绝对拥趸来说，买大牌和买快时尚，本来也就是两码事，从产品上来说，大牌的工艺比快时尚复杂多了，质感和价格非同日而语。
而对于处于中间位置的时尚爱好者来说，大牌更快到店了，嗯，确实可以把那件在T台上看到的喜欢款式更快收入囊中，但也毫不妨碍他们在快时尚里继续淘些对钱包君更好的款式呀。 共2页 [1] [2] 下一页 ZARA、优衣库，谁是压死班尼路的最后一根稻草？ 优衣库中国门店规模正紧逼ZARA 谁能打败它？ 上海自贸区如何让ZARA更快？ Zara涉嫌抄袭Kanye系列 已从Zara线上商城下架 Zara老板Amancio Ortega再掷3.2亿欧元买伦敦地产 搜索更多: ZARA |
