Christopher Bailey指出：“这里以后将是生产我们品牌最著名的单品Trench风衣的生产基地，我们将保留最重要的纺织技术来生产Trench风衣。约克郡的两家工厂的生产效率已经达到了极限，现在的产量是五年前的两倍，所以我们需要开建新的工厂。” 他强调当新工厂投入使用后，风衣的生产效率就能提高一倍，这样公司就有能力发展其他外套类别。
保大还是保小?
奢侈品品牌副牌的成立目的主要是作为主线品牌的扩张和补充，风格普遍更年轻，价格也更亲民。有研究表明，副牌的价格大约为主牌价格的70%左右，有些可低至50%，因此俘获了相当多年轻但经济能力尚不足以负担正牌奢侈品的消费者。
从1981年Giorgio Armani尝试创立副线品牌Emporio Armani开始，相当多的时装与奢侈品牌相继推出副线系列。品牌通过不同定价的二三线副牌来拓展销售渠道，逐步进入收入水平较低的市场，不少品牌因此迅速成为全球性品牌，实现了品牌认知层面的拓展。
然而，由于副线品牌仰仗主品牌的奢侈光环，又不受限于精良制造流程，其量产化的生产方式，可以保持高达75%的利润率，由此也就出现了“功高盖主”的现象，一些品牌的副牌风头完全盖过主品牌。
例如意大利奢侈品牌Dolce&Gabbana旗下的副线品牌D&G在市场上大受欢迎，其2011年营收高达4亿欧元(约合26.8亿元，为了保护主品牌的品牌形象及奢侈度不被稀释，Dolce&Gabbana毅然决定关闭“吸金大户”副线D&G。
周婷认为，在奢侈品消费观念去Logo化的今天，商业社会已经从“品牌时代”过渡到了“产品时代”，消费者更重视以产品为核心展开的一系列要素，如设计和质量，“消费者去Logo化是去品牌化的前奏”。
然而，也有一类品牌，并不打算将副牌合并或取消，如Prada和其副线品牌Miu Miu。周婷指出，一方面是因为这些品牌严格把控区分主副品牌定位，从品牌名称到设计和价格都有明显的区别，“而Burberry的几个副牌都是在主品牌Burberry后面添加词语，这种在主品牌名称下做延伸、关联性很强的做法就会对主品牌有非常大的影响。而Prada的聪明之处就在于没有将主品牌名与副牌名Miu Miu连在一起，这就让人感觉是两个完全没有联系的独立品牌。”
此外，曾在主副品牌间游刃有余的Giorgio Armani，其服装产品线包括Giorgio Armani、Armani Collezioni、Emporio Armani、Armani Exchange、EA7、Armani Jeans，还涉及童装、化妆品、酒店、花卉、瓷器和家具等。但是如今也面临着做出决定的时刻。
“Armani集团做的是全生活方式，我们通常只将其主品牌Giorgio Armani视为奢侈品。但Armani的几个副线品牌销量都特别好，销售收入已经占到集团总收入的七成。这种曾经成功的多元化品牌战略实际上已经损害到了它的主品牌，因此该集团也在今年宣布会做一个新的品牌，以便与现在的Armani有所区分。”周婷分析指出。
“那些真正会买高定价产品的消费者已经并不在乎标签上写的是什么牌子，他们更关注的是设计、质量和与之相配套的服务。在我看来，如果要说副牌对于主品牌有什么保护作用，那就跟戴着一个纸头盔骑摩托车一样。”Fabrice Paget说。(来源：《中国连锁 》杂志 文/黄燕芳)
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