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变化起源于2007年的一次变故，王军将其称为“非正常的人事变动”。至今媒体上也查不到任何有关这次事件的报道， 因为“被公关了”。
王军不方便透露事情具体的细节，他只表示，“涉及股权和管理权的变动，管理层出现一些纠纷，有公仇私怨，还牵扯一些其他公司，非常复杂。”总之，“对公司的影响很大。”
至今，王军仍坚持认为，如果当初这件事情“大家都不要从那么私人的角度出发，那后来艾格在中国的发展就不会那么被动。”谈到这些，他表示遗憾。
那次事件最直接的结果便是刘巽坡的离开。王军介绍，交接的时候办过一个针对供应商和商场的内部发布会，他清楚地记得“地点在外滩18号，总部董事长还表达了对刘巽坡的感谢。”
刘巽坡在2008年正式离开，此后中国区CEO由付辛担任。
王军也是在那次人事变动中主动请辞的，同时，1995年至1999年刘巽坡培养的团队中大部分人也选择了离开。“产品部的人相对稳定一些，但是刘巽坡走后，整个做事的心态都不一样了。”
对于在艾格几年的工作经历，他表示感激，选择离开虽然让他觉得有些可惜，但他并不后悔，“留下来也不会有好结果，因为你改变不了那个现状。”
在2007年付辛接手之后，艾格中国区的业绩还是有一个向上发展的惯性，但去年艾格中国公司“建议”供应商支付折扣的事件影响了艾格的品牌，“有的供应商就离开了”。
在王军看来，虽然现在的市场不如十年前空间那么大，但事关公司利益的决定，决策者应该看得长远。他认为，近几年，艾格在中国的品牌投入和市场投入还是增加的，但效果并不明显。
错失快时尚
艾格1995年进入中国市场的时候，整个中国的服装零售行业还没有形成规模和气候。据王军回忆，当时有类似淑女屋的品牌，但没有一个绝对火的服装品牌。四五年之后，消费者增加，整体外部环境向好，“那时中国本身服装品牌选择也不太多，有几个品牌就能发展得不错。”他认为，艾格开始在中国并没有特别明确的定位，通过几年的摸索才定位为淑女装。
王军表示，在他刚加入艾格的时候，会比较多地关注Esprit、Vero Moda、Only、淑女屋等类似品牌在各个商场销售额的排名情况，“有时候它们超过我们，也有可能我们领先。”总之，那时大家互为竞争对手，“是一个良性的循环。”
在鞋服行业独立评论人马岗眼中，艾格进入中国时代表的是比较正宗的欧美时装概念，“在中国市场上这种品牌还有稀缺性。”他对新金融记者介绍。“但后来比它更有名的国外品牌都进入中国，能代替它的品牌越来越多，它的稀缺性就消失了。”
2005年前后，ZARA、H&M等国际快时尚品牌大举进入中国市场。实际上，刘巽坡对国际快时尚品牌的发力是早有预料的。
“我最早知道ZARA也是他把哈佛的案例翻译成中文给我们所有高管去看，告诉我们ZARA这个国际化的品牌做得多么成功。”王军介绍道。
2006年，在上海电视台《决策》栏目第七期“ZARA-快速变幻的时尚”中，刘巽坡和其他三位咨询公司的专家一起被邀请为嘉宾畅谈对ZARA的看法。当时刘在节目中表示，“我们公司里面有专人，不停地看法国的杂志，英国的杂志，美国的杂志，网上看所有的信息……”
而早在2004年的时候，“他就已经敏锐地感觉到国际上的快时尚品牌会发力中国市场，对中国的零售业会有什么样的冲击，未来会面临什么样的挑战。”王军说。
于是从2004年至2007年，艾格中国已经做了些变动，在应对快时尚方面“布了一些局”。具体到“内部供应链、产品以及整体的快速反应机制。”
然而，2007年的高层变动使得“我们之前做的一些准备工作都被推翻了，所以并没有很好地延续下去。” 共3页 上一页 [1] [2] [3] 下一页 老牌快时尚遇“中年”危机 艾格等在华三连跌 法国艾格中国销售下滑5.6% 在华业绩低迷 艾格拟在9月前推出600款彩妆产品 在华业绩低迷 艾格进军彩妆 艾格第二季度销量录得增长3.2% 将扩大法国市场业务 搜索更多: 艾格 |
