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“去逛一逛我就知道，连卡佛买手团队水平很高。”时尚专栏作家林剑说。连卡佛买手的突出特点是善于在吸收国际上重要设计师的作品与挑选出最实用的货品之间保持平衡。在林剑看来，做到这一点非常困难，且令人佩服。买手是一门枯燥的职业，随时需要与数字打交道，并对销售结果负责。国际时装工业的日程表提早半年发布，这意味着买手要在半年之前配货。如果买得不对、市场不认可，就会全部砸在手里。
结束每一季的采购之后，买手会与销售人员一起总结：某一款设想中特别好卖的衣服，为什么没有卖出去?另一个不被看好的款式卖得好，又是什么原因?此外，买手团队与品牌创意、市场推广之间的合作也有着紧密的沟通，他们会重点强调这一季主要投资的品牌、款式和潮流，而品牌创意和市场推广会在随后的广告展示、图片拍摄和活动策划中，将它们一一放大。在时间累积下，这种运营方式逐渐变成了一种“谁都可以看，谁都学不会”的系统。安德鲁·基斯强调，买手团队固然重要，但只有在视觉陈列、市场推广和公共关系团队的共同努力下，这些被挑中的商品才有了灵魂，以栩栩如生的方式活过来。
亚当·霍克说，“我们与一些品牌合作是因为它们能带来广泛的顾客基础和顾客消费痕迹，它们创造了大部分的现金流;我们也会寻找那些在时尚定位中的重要品牌，它们是连卡佛时尚影响力的体现;还有一些非常小众的品牌，我们不用投入很多现金就能得到与众不同的、最好的商品。”在变化万千的时尚潮流中，他们的目标是：确保任何一个顾客走进店铺，都能找到价位、风格合适的衣服。
买手百货更接近时尚核心
“如果说新光天地这样的购物中心更接近商业地产，那么连卡佛这样的买手百货更接近时尚的核心。”2008年创办买手店“非空间”的运营总经理李佳凝说。中国百货零售业停留在“location为王”的时代，地理位置还是零售业的第一法宝。“中国没有买手品类的百货，百货公司或者商业地产的运营商，都是在租金和销售提成中取最高的那个受益，把压力转嫁给品牌方”，林剑说。简单而言，中国百货零售业对客户的管理能力很弱，更别谈价值体系，这令它们失去了自己在时尚系统中的话语权。
长期浸染在时尚界的连卡佛懂得这个行业的生存之道：即找出有“时尚影响力”的设计师品牌，在它们尚未爆发之前，与之建立紧密的伙伴关系。斯特拉·麦卡特尼推出第一季时，除了连卡佛几乎无人采购，正是这个品牌随后给连卡佛的生意带来了强劲增长;菲比·菲罗(Phoebe Philo)成为赛林品牌设计总监时，连卡佛就预测到她简洁、干净的设计将对无数个小品牌产生影响，成为时尚引领者。结果证明，赛林席卷了时尚圈，连Zara都推出了赛林风格的时装。
很少有零售商像连卡佛这样深深卷入品牌在中国的市场定位，并对时尚生态产生影响。他们帮助品牌制订战略规划，在品牌定位和市场推广上投入资金;他们借助与消费者之间的联系，向独立设计师品牌提供“消费者在寻找什么”、“市场在形成哪些趋势”等各种反馈。李佳凝分析说，“连卡佛主打的牌就是这些，它要独立设计品牌的个性，它不停地举办设计、艺术、时尚活动，把自己打造成时尚的核心。所以，在它的经营理念里面，必须跟设计师并肩战斗、一起成长。他们愿意培植新的品牌，也有这个自信找到有潜力的设计师。”
中国设计师缺乏高水平商业化的生产能力，现在他们有机会补上这一课。洪晃说：“中国虽然是纺织品大国，但是代做外单的工厂定量都要1万件起，小批量生产的中国设计师很难与其合作。”连卡佛选择的三个品牌都已不同程度地解决了这个难题。以Chictopia为例，它一个季节产量为5000件，年产量已经超过了1万件。通过建立自己的样衣制作团队和内部加工团队，达到精品加工的标准。
（来源：商业周刊中文版） 共2页 上一页 [1] [2] 老佛爷、连卡佛等奢侈品大鳄卷土重来 抢占新兴细分市场 “轻奢”老佛爷、“买手制”连卡佛 百货差异化经营 连卡佛总裁：买手制百货公司要学会如何讲故事 退出七年重回上海滩 解码尖端时尚买手店连卡佛 老佛爷、连卡佛同打回马枪 百货业怎么走 搜索更多: 连卡佛 |
