红商网讯：阿诺特放手小马哥发展个人品牌，IPO已启动;为LV重焕青春，营销LV更胜卡尔大帝一筹
当“Marc Jacobs确定离开LV”的消息一出，犹如在时尚界丢下一枚重磅炸弹，这是继两年前John Galliano离开DIOR后的又一爆炸性人事变动。
作为时尚界炙手可热的设计师，Marc Jacobs的一举一动都备受关注。如果说两年前LVMH集团总裁阿诺特被迫将John Galliano永久逐出LVMH集团，颇有“挥泪斩马谡”的悲怆与无奈。那么，如今与Marc Jacobs的和平分手则再次从大局出发，以利益为重。
1997年，当Marc Jacobs在时尚界初露锋芒时，阿诺特就将其收入麾下，同时注资Marc Jacobs此前创立的同名个人服装品牌Marc Jacobs及副线品牌MARC BY MARC JACOBS。精明的阿诺特深知Marc Jacobs对集团的重要性，之后不断注资Marc Jacobs的个人品牌，从最初的14万美元到如今已经拥有Marc Jacobs品牌运营公司96%的股权和品牌商标1/3的所有权，Marc Jacobs与长期合作伙伴Robert Duffy各自拥有剩下的三分之一商标权。
“控股设计师品牌”是阿诺特屡试不爽的法宝，之前他也以同样的方式控股了John Galliano的同名品牌，也许这是最大程度拥有设计师影响力的唯一方式。
虽然Marc Jacobs离开了LV，但仍逃不出阿诺特的五指山，因为之后Marc Jacobs将专注于个人品牌的发展，预计三年内推动个人品牌上市，这无疑是在为LVMH集团贡献力量。
16年间，桀骜不驯的Marc Jacobs与老气横秋的LV擦出的火花有目共睹，而与阿诺特之间则多了一份爱恨纠缠。谁来接棒Marc Jacobs?没有Marc Jacobs的LV会是怎样?这些悬念将留待时间来给出答案。
对LV影响不大
在阿诺特眼中，小马哥仍然是个孩子，虽然离开了LV，但与LVMH集团的关系仍会很密切，因为其很多业务都仰赖于LVMH的担保与协助,如中国及最重要的美国市场。
不过，这是一个前途无量的孩子，阿诺特放手小马哥就可以看出他对小马哥的个人品牌寄予厚望，而且小马哥不会让他失望，从目前的发展规模就可窥探一二。
据WWD 报道，Marc Jacobs和副线 Marc by Marc Jacobs的年销售额已接近10亿美元(含品牌授权);另据路透社援引内幕人士消息，年销售额的数字为5亿欧元(约合7亿美元)，其中副线的占比高达80%，这个数字很可能排除了品牌授权商品的销售。
此次小马哥离职后将专注自己的个人品牌，其个人品牌的上市进程也随之启动，预计三年内IPO。
很多人会担心小马哥的离开会给LV带来很大影响，但财富品质研究院院长周婷认为，一个设计师的离任，其实并不算什么大事，如果品牌不存在市场策略上的失误，一般也不会对品牌产生任何不利影响。因为毕竟消费者买的是LV，不是Marc Jacobs，况且也并没有多少消费者知道Marc Jacobs。
对于品牌更换设计师的行为，周婷认为这恰是品牌进行公关宣传的良好契机。特别是具有一定影响力的品牌和设计师。小马哥离任，LV借机公关，小马哥因此更加出名，更多人知道其自有品牌。
不过，小马哥善于制造新闻爆点炒作，在宣布离任LV后，小马哥的巴西小男友随后在社交网站上宣布与小马哥分手，让小马哥再次回到舆论的中心。
到底谁会成为小马哥的接棒者，市场众说纷纭，前任巴黎世家的创意总监Nicholas Ghesquière成为热门人选。其2012年11月离开巴黎世家，与阿诺特的女儿Delphine Arnault是亲密的朋友，Delphine Arnault也是LV的管理层，接棒小马哥似乎也顺理成章。
但周婷认为：“如果LV足够聪明，将不会启用Nicholas Ghesquière。”在她看来，全球知名奢侈品牌都在不可避免地大众化，并且不可避免地品牌价值在降低，LV更是主要代表，而此时，设计师亲民化和设计风格多样化将成为此类品牌的新需求。
对于小马哥的未来，周婷认为，其最大的机会将来源于现有奢侈品核心大客户的个性化服务与高级定制，他们也许会为这些一线奢侈品牌保留“纯”奢侈品的最后一块阵地。
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